Мадейра. Остров контрастов.
Пн окт 06, 2008 16:00:45
Был в середине сентября несколько дней на острове Мадейра (Португалия). Делюсь впечатлениями.
Первое впечатление – от посадки в аэропорту: встречает самолёт оригинальная взлётная полоса аэропорта, построенная на тысячах огромных бетонных колонн. Ну нету рядом ровной площадки для взлёта-посадки, поэтому, если пилот чуток зевнёт – самолёт сразу пойдёт на корм зубастым рыбам-эшпадам
.
Мадейра – крохотный остров (57х22 км), отдалённый от материкового Лиссабона на целых 980 км, зато приближённый к Канарам на 550 км.
Остров Мадейра – главный остров архипелага Мадейра, состоящего из 4-х островов: обитаемыми Мадейра и Порту-Санту, и парочкой необитаемых островов-заповедников. Половина жителей Мадейры (всего на острове 260 тыс человек) живёт в городе Фуншал, где я и базировался в отеле CS Madeira 5*.
Удачное географическое расположение (почти на одной широте с Каиром, но в 500 км от Марокко), близость тёплого Гольфстрима, перепад высот и глубин (2-километровые пики на острове и километровые морские впадины в 800 метрах от берега) позволила причислить этот остров к Макаронезии, по-гречески значащей «блаженные острова», в состав которой входят ещё Азоры, Канары и Кабо-Верде. Именно расположение дало шанс многим видам растений в реликтовых лесах пережить здесь последний ледниковый период и стать теперь национальным достоянием.
Остров открыли португальцы в 1419-м году. На соседнем Порту-Санту жил Колумб, женился там на местной знатной даме, подзаработал денег на перепродаже в Европу местных ценностей – тростникового сахара и каких-то красителей. Благодаря женитьбе, Колумб имел доступ к хорошей морской библиотеке, где изучил все премудрости парусного мореплавания и обосновал известную всем идею путешествия в Индию западным путём, приведшей к открытию Америки.
Португальцы долго «тормозили» и не раскручивали факт жизни Колумба на Порту-Санту, т.к. Колумб так и не нашёл поддержки у португальских боссов. А вот испанские монархи поверили, дали денег – и теперь вся Латинская Америка говорит по-испански. А могли-то говорить по-португальски…
Теперь мадерийцы катают туристов на реплике шхуны Колумба:
Кстати, португальский язык на слух звучит как польско-чешский: слишком много каких-то «пше», «дже», «ниш» и т.д. Оказывается, это, всё-таки, испанский, в котором все звуки «с» заменены на «ж» или «з»
Из-за тотальной защиты природы, на острове нет никакой промышленности. Основа экономики – туризм. Земледелие – тяжкий труд из-за гористой местности, поэтому вся молодёжь уезжает в более зажиточные страны Евросоюза, где могут заработать в 7-8 раз больше, чем выращивая огурцы-помидоры на Мадейре. Хотя, здесь есть, что выращивать: мозг стопорился при попытке представить процесс скрещивания бананов с ананасами, бананов с манго, но всё это реально есть и успешно продаётся на местных рынках:
Удивили банановые огороды возле домиков местных тружеников: как у нас рядочками садят картошку во дворе, у них так посажены банановые пальмы:
Горы на острове плотно покрыты растительностью, причём на северной стороне острова, где за вершины гор цепляются все тучи-облака, воды немеряно, а вот южной стороне из-за этого воды не хватает. Дык, чего придумали несколько сотен лет назад: вдоль склонов гор рабы прорубили такие себе тропинки с канавкой, куда и собирается вода из мелких ручейков и дождевые потоки. Все эти тропинки-канавки называются левадами и вода по ним стекает к городкам. Сотни лет рубили горы, из-за чего общая протяжённость левад составляет более 2 тысяч километров (а остров-то57х22 км, как вы помните).
Левады – одна из основных достопримечательностей. Пара самых красивых левадных маршрутов продаётся в виде популярных экскурсий. По таким рублёным тропинкам легко проходит один человек, а вот разойтись со встречным туристом – это уже проблема, особенно учитывая, что не всегда над пропастями есть перила
Буйные кусты-деревья-цветы превращают местами левады в зелёные тоннели, сами зацените:
Изюминка левад, по которым ходил я, - несколько небольших вырубленных в скале тоннелей, где только опытный гном не ударится головой о внезапно меняющий высоту потолок. Светишь тусклым фонарём же себе под ноги, т.к. там приличные лужи, и вдруг «БАХ», в глазах темнеет, своды тоннеля озаряются искрами из глаз, эхом проносится исконно русское «ять», что-то говорится не к месту про оральный секс. Из нашей группы в 20 человек отметины на камнях головами оставили человек 7, я отличился особенно: удар был скользящим, сдирающим тоненькую полоску лысины. Ну и что, зато есть чем похвалиться: я оставил на Мадейре свои ДНК
На третьем часу завораживающего красотой природы пешего путешествия из-за очередного поворота показывается финишная точка – отвесная 30-метровая скала с водопадом. В озерце под водопадом форель жадно бросалась на кусочки булок, мы передохнули – и в обратный путь, в конце которого уже ждали шашлыки, вино, арбузы-ананасы и прочие вкусности. Кто самостоятельно будет туда ехать – есть классная экскурсия: совмещённое джип-сафари и левады.
Кстати о джипах. Они есть только у контор, проводящих джип-сафари, причём, в основном, это маленькие Сузуки-Джимми. Весь остров катается на малолитражках. Дело в том, что при вступлении в Евросоюз, дороги Португалии ПОЛНОСТЬЮ были переделаны за деньги Евросоюза. Поэтому на всей Мадейре дороги просто идеального качества, с замечательными развязками и вменяемой разметкой. Ну негде там проявлять бойцовские качества движкам с литражом, более 1,4 литра. За 5 дней пребывания я не увидел НИ ОДНОГО Кашкая. Все дороги заняты Фиатами Панда, Фиатами Пунто и их одноклассниками.
Был просто тронут до слёз вниманием дорожных служб к водителям, прям как у нас:
Ещё одна изюминка острова: национальная забава в виде катания на 2-местных деревянных санях по асфальту Называется это «Каррейруш». На канатной дороге поднимаешься в высотное селение Монти и оттуда на санях, управляемых двумя местными шумахерами, несёшься с приличной скоростью вниз по ровному асфальту 2 километра. Шумахеры – просто молодцы: постоянно держат сани в дрифте, поэтому все повороты проносишься, скользя под 45 градусов к дороге и думая, что сейчас-таки точно врежемся в домик. Родилось это оригинальное развлечение ещё пару сотен лет назад, когда знатные люди из Европы приезжали на остров на лечение и их таким образом по брусчатке скатывали вниз к морю. Наверх завозили волами.
Очень впечатлили природные бассейны в Порту-Мониж, где океанические волны выгрызли куски из чёрной вулканической породы берега, из-за чего получились ярко-чёрные на голубом фоне воды стенки многочисленных «бассейнов». Местные, конечно, подсуетились, поставили рядом небольшой водный комплекс из раздевалок-кафешек-отельчика, сгладили бетоном острые выступы бассейнов – и продают теперь природное чудо по входным билетам. Да, в общем, и не жалко: очень уж красиво смотреть, как белая пена океанических голубых волн разбивается о чёрные скалы и заливает бассейны свежей порцией бодрящей водички:
Гордость острова – реликтовый лес.
Доступен для туристов природный парк с таким лесом, внутри которого с умом проложены ухоженные тропинки, расставлены в древнекитайском стиле разные беседки и статуи, внизу стоит старинный дворец с изумительной смотровой площадкой на открывающийся с километровой высоты океан. Главное в парке, конечно же, растения. Всё, что в Европе изучают учёные в виде выковырянных из древних ледников останков, здесь растёт-цветёт-плодоносит. Красотища, чего тут ещё скажешь…
Ну, и всемирно-знаменитая рыбалка на голубого марлина (Сигналкин, попей корвалолчику
).
В программу пребывания входил целый день такой рыбалки, но из-за волнения и ветра, рыбалку сначала отменили, а потом в последний день наверстали, но всего лишь 3-мя часами выхода в море. Из-за умопомрачительных глубин прямо возле побережья в Фуншале, рыба тут водится недетская: тунцы, барракуды, рыба-сабля (эшпада), рыба-попугай и, конечно же, Голубой Марлин!
Для несведущих: голубой марлин – занесённая в Красную книгу «рыба-меч», поймать которую – мечта любого рыбака. Вес рыбы исчисляется сотнями килограммов. Есть фотки 800-килограммовых чудищ и видео обрывающего в прыжке снасти 1,5-тонного великана. Выловленную рыбу метят, измеряют, целуют и тут же отпускают. Сильно израненную борьбой рыбину, которую уже нет смысла отпускать, привозят в спецпункт, фиксируют причину смерти и мясо рыбы поступает в закрытую продажу, выручка от которой уходит на благотворительные фонды и детские учреждения.
Сразу скажу, что за 3 часа ничего мы поймать не успели, что и не удивительно. Но сидеть на спецкатере, за которым полосами идут полуметровые силиконовые «кальмары», привязанные 1,5-миллиметровой леской к спиннингам, толщина которых у основания порядка толщины руки – это, доложу я вам, особенное удовольствие. Приблизительно, как «я Ленина видел»
Трогать своими руками катушки, размером с 5-литровую кастрюлю, держаться рукой за «мясорубку» этой катушки и понимать, что такие размеры – это ответ сильным и смелым рыбам, - это стоит того, чтобы хоть раз в жизни выйти в море на такую рыбалку.
Резко поменявший курс катер направился в сторону небольших фонтанчиков на горизонте. «Это киты» - сказал нам капитан, глядя, как мы синхронно ударили отвисшими челюстями о палубу. Минут 15 мы шли следом за китами, которые, как оказалось, издревле приплывают в здешние глубокие воды и несколько сотен лет были объектами промысла местных китобоев.
«Жаль, что мы не можем заплыть на соседние острова-заповедники» - сказал капитан – «там целое зрелище на лежбищах морских котиков…». После этих слов 3-метровый серый дельфин прошёлся поперёк следа от нашего катера, интересуясь нервно выпрыгивающими из воды нашими силиконовыми монстрическими приманками. Хоть рыбу мы и не поймали, но след в душе рыбака остался на всю жизнь.
На Мадейре и у берегов Кубы синхронно проводится всемирный чемпионат по ловле марлинов. Рыбак, вытащивший, 4-го июля самого крупного марлина, награждается полумиллионным долларовым призом. Со слов капитана, в прошлом году российская туристка во время такой «прогулочной» рыбалки, как у нас, подцепила 300-килограммового марлина.
Вино.
Все наши обеды-ужины проходили в разных ресторанах, половина из которых были рыбными. За обедом подавалось красное и белое мадерийское сухое вино. Замечательное вино, пьётся легко и вкусно. Только потом сложно читать этикетки: расплывающийся в глазах шрифт гласил про 13,5% алкоголя в сухом вине
Все знают про загадочное вино «Мадейра» разные легенды. В двух словах: вино одного из кораблей пару сотен лет назад было забраковано. Хозяин корабля решил не выливать его, а привезти назад на Мадейру и выгрузить продавцу обратно. Матрос, перевозивший вино с корабля на берег, не вынес такой судьбы напитка, и открыл бочку. Вино карамелизировалось и матросы славненько так загуляли, а слава о вине начала разноситься по миру. Сначала карамелизацию вина делали путём отправки гружёного вином корабля к экватору и обратно, не понимая причину процесса. Потом научились искусственно нужной температурой и взбалтыванием карамелизировать вино. Гид рассказал нам НЕлегенду, а услышанный из уст одного из приезжавших российских туристов рассказ. Турист был учеником профессора, «свиснувшего» рецепт Мадейры. Типа, дело было так: светило-профессор в сопровождении двух НКВДистов осматривал производство. Пока спутники заговаривали зубы местным, профессор залез руками в одну из бочек и наскрёб заранее отращенными длинными ногтями флору со стенки бочки. Содержимое ногтей было отправлено в лабораторию, разложено на составляющие – и так в Советском Союзе появилось вино «Мадера». Правда, на острове есть 4 типа этого вина (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое), а наша «Мадера» одного вкуса.
Еда.
Всё, что только можно придумать про рыбный стол, было здесь наяву: кучки жаренных во фритюре маленьких осьминожков, какие-то мидии-устрицы, хитро приготовленные кальмары, тунцы, рыбы-попугаи и гордость острова – рыба-сабля Эшпада. Эшпада – глубоководная рыба, этакая смесь барракуды и сомика.
Рыба водится на огромных глубинах (600-800 метров), чем питаются там мелкие рыбки, попадающие со временем в клыки эшпады – непонятно, т.к. на такой глубине ничего не растёт. Наверное, крупные рыбы едят мелких, а мелкие доедают недоедки. При этом уровень рождаемости каждого вида рыб достаточный для поддержания такого зацикленного процесса всепожирания. Никто не видел Эшпаду живой, т.к. при вытаскивании её с огромной глубины внутреннее давление буквально разрывает на куски каждую молекулу этой рыбы. Наверное, именно поэтому мясо рыбы очень нежное, чуть ли не пюреобразное. Мне очень понравилось, некоторым – не очень.
В общем, есть на что посмотреть на Мадейре. Мало того, осталось мною неисследованной ещё добрая половина достопримечательностей: от соборов-дворцов-музеев до дома Колумба, от 600-метрового обрыва над океаном до пещер в Сан-Винсенти и пещаных пляжей Порту-Санту.
Очень интересная деталь: недвижимость стоит здесь до 2500 евро за квадратный метр, это уже элитные метры. И любому человеку, вложившему инвестиции в экономику острова от 70 тыс евро или купившему недвижимость, сразу выдаётся вид на жительство, со временем трансформирующийся в гражданство. Хоть наш Ribeiro и просил не выдавать его маленький секрет, но я теперь знаю где именно он поселился на острове
Первое впечатление – от посадки в аэропорту: встречает самолёт оригинальная взлётная полоса аэропорта, построенная на тысячах огромных бетонных колонн. Ну нету рядом ровной площадки для взлёта-посадки, поэтому, если пилот чуток зевнёт – самолёт сразу пойдёт на корм зубастым рыбам-эшпадам
.
Мадейра – крохотный остров (57х22 км), отдалённый от материкового Лиссабона на целых 980 км, зато приближённый к Канарам на 550 км.
Остров Мадейра – главный остров архипелага Мадейра, состоящего из 4-х островов: обитаемыми Мадейра и Порту-Санту, и парочкой необитаемых островов-заповедников. Половина жителей Мадейры (всего на острове 260 тыс человек) живёт в городе Фуншал, где я и базировался в отеле CS Madeira 5*.
Удачное географическое расположение (почти на одной широте с Каиром, но в 500 км от Марокко), близость тёплого Гольфстрима, перепад высот и глубин (2-километровые пики на острове и километровые морские впадины в 800 метрах от берега) позволила причислить этот остров к Макаронезии, по-гречески значащей «блаженные острова», в состав которой входят ещё Азоры, Канары и Кабо-Верде. Именно расположение дало шанс многим видам растений в реликтовых лесах пережить здесь последний ледниковый период и стать теперь национальным достоянием.
Остров открыли португальцы в 1419-м году. На соседнем Порту-Санту жил Колумб, женился там на местной знатной даме, подзаработал денег на перепродаже в Европу местных ценностей – тростникового сахара и каких-то красителей. Благодаря женитьбе, Колумб имел доступ к хорошей морской библиотеке, где изучил все премудрости парусного мореплавания и обосновал известную всем идею путешествия в Индию западным путём, приведшей к открытию Америки.
Португальцы долго «тормозили» и не раскручивали факт жизни Колумба на Порту-Санту, т.к. Колумб так и не нашёл поддержки у португальских боссов. А вот испанские монархи поверили, дали денег – и теперь вся Латинская Америка говорит по-испански. А могли-то говорить по-португальски…
Теперь мадерийцы катают туристов на реплике шхуны Колумба:
Кстати, португальский язык на слух звучит как польско-чешский: слишком много каких-то «пше», «дже», «ниш» и т.д. Оказывается, это, всё-таки, испанский, в котором все звуки «с» заменены на «ж» или «з»
Из-за тотальной защиты природы, на острове нет никакой промышленности. Основа экономики – туризм. Земледелие – тяжкий труд из-за гористой местности, поэтому вся молодёжь уезжает в более зажиточные страны Евросоюза, где могут заработать в 7-8 раз больше, чем выращивая огурцы-помидоры на Мадейре. Хотя, здесь есть, что выращивать: мозг стопорился при попытке представить процесс скрещивания бананов с ананасами, бананов с манго, но всё это реально есть и успешно продаётся на местных рынках:
Удивили банановые огороды возле домиков местных тружеников: как у нас рядочками садят картошку во дворе, у них так посажены банановые пальмы:
Горы на острове плотно покрыты растительностью, причём на северной стороне острова, где за вершины гор цепляются все тучи-облака, воды немеряно, а вот южной стороне из-за этого воды не хватает. Дык, чего придумали несколько сотен лет назад: вдоль склонов гор рабы прорубили такие себе тропинки с канавкой, куда и собирается вода из мелких ручейков и дождевые потоки. Все эти тропинки-канавки называются левадами и вода по ним стекает к городкам. Сотни лет рубили горы, из-за чего общая протяжённость левад составляет более 2 тысяч километров (а остров-то57х22 км, как вы помните).
Левады – одна из основных достопримечательностей. Пара самых красивых левадных маршрутов продаётся в виде популярных экскурсий. По таким рублёным тропинкам легко проходит один человек, а вот разойтись со встречным туристом – это уже проблема, особенно учитывая, что не всегда над пропастями есть перила
Буйные кусты-деревья-цветы превращают местами левады в зелёные тоннели, сами зацените:
Изюминка левад, по которым ходил я, - несколько небольших вырубленных в скале тоннелей, где только опытный гном не ударится головой о внезапно меняющий высоту потолок. Светишь тусклым фонарём же себе под ноги, т.к. там приличные лужи, и вдруг «БАХ», в глазах темнеет, своды тоннеля озаряются искрами из глаз, эхом проносится исконно русское «ять», что-то говорится не к месту про оральный секс. Из нашей группы в 20 человек отметины на камнях головами оставили человек 7, я отличился особенно: удар был скользящим, сдирающим тоненькую полоску лысины. Ну и что, зато есть чем похвалиться: я оставил на Мадейре свои ДНК
На третьем часу завораживающего красотой природы пешего путешествия из-за очередного поворота показывается финишная точка – отвесная 30-метровая скала с водопадом. В озерце под водопадом форель жадно бросалась на кусочки булок, мы передохнули – и в обратный путь, в конце которого уже ждали шашлыки, вино, арбузы-ананасы и прочие вкусности. Кто самостоятельно будет туда ехать – есть классная экскурсия: совмещённое джип-сафари и левады.
Кстати о джипах. Они есть только у контор, проводящих джип-сафари, причём, в основном, это маленькие Сузуки-Джимми. Весь остров катается на малолитражках. Дело в том, что при вступлении в Евросоюз, дороги Португалии ПОЛНОСТЬЮ были переделаны за деньги Евросоюза. Поэтому на всей Мадейре дороги просто идеального качества, с замечательными развязками и вменяемой разметкой. Ну негде там проявлять бойцовские качества движкам с литражом, более 1,4 литра. За 5 дней пребывания я не увидел НИ ОДНОГО Кашкая. Все дороги заняты Фиатами Панда, Фиатами Пунто и их одноклассниками.
Был просто тронут до слёз вниманием дорожных служб к водителям, прям как у нас:
Ещё одна изюминка острова: национальная забава в виде катания на 2-местных деревянных санях по асфальту
Называется это «Каррейруш». На канатной дороге поднимаешься в высотное селение Монти и оттуда на санях, управляемых двумя местными шумахерами, несёшься с приличной скоростью вниз по ровному асфальту 2 километра. Шумахеры – просто молодцы: постоянно держат сани в дрифте, поэтому все повороты проносишься, скользя под 45 градусов к дороге и думая, что сейчас-таки точно врежемся в домик. Родилось это оригинальное развлечение ещё пару сотен лет назад, когда знатные люди из Европы приезжали на остров на лечение и их таким образом по брусчатке скатывали вниз к морю. Наверх завозили волами.
Очень впечатлили природные бассейны в Порту-Мониж, где океанические волны выгрызли куски из чёрной вулканической породы берега, из-за чего получились ярко-чёрные на голубом фоне воды стенки многочисленных «бассейнов». Местные, конечно, подсуетились, поставили рядом небольшой водный комплекс из раздевалок-кафешек-отельчика, сгладили бетоном острые выступы бассейнов – и продают теперь природное чудо по входным билетам. Да, в общем, и не жалко: очень уж красиво смотреть, как белая пена океанических голубых волн разбивается о чёрные скалы и заливает бассейны свежей порцией бодрящей водички:
Гордость острова – реликтовый лес.
Доступен для туристов природный парк с таким лесом, внутри которого с умом проложены ухоженные тропинки, расставлены в древнекитайском стиле разные беседки и статуи, внизу стоит старинный дворец с изумительной смотровой площадкой на открывающийся с километровой высоты океан. Главное в парке, конечно же, растения. Всё, что в Европе изучают учёные в виде выковырянных из древних ледников останков, здесь растёт-цветёт-плодоносит. Красотища, чего тут ещё скажешь…
Ну, и всемирно-знаменитая рыбалка на голубого марлина (Сигналкин, попей корвалолчику
).
В программу пребывания входил целый день такой рыбалки, но из-за волнения и ветра, рыбалку сначала отменили, а потом в последний день наверстали, но всего лишь 3-мя часами выхода в море. Из-за умопомрачительных глубин прямо возле побережья в Фуншале, рыба тут водится недетская: тунцы, барракуды, рыба-сабля (эшпада), рыба-попугай и, конечно же, Голубой Марлин!
Для несведущих: голубой марлин – занесённая в Красную книгу «рыба-меч», поймать которую – мечта любого рыбака. Вес рыбы исчисляется сотнями килограммов. Есть фотки 800-килограммовых чудищ и видео обрывающего в прыжке снасти 1,5-тонного великана. Выловленную рыбу метят, измеряют, целуют и тут же отпускают. Сильно израненную борьбой рыбину, которую уже нет смысла отпускать, привозят в спецпункт, фиксируют причину смерти и мясо рыбы поступает в закрытую продажу, выручка от которой уходит на благотворительные фонды и детские учреждения.
Сразу скажу, что за 3 часа ничего мы поймать не успели, что и не удивительно. Но сидеть на спецкатере, за которым полосами идут полуметровые силиконовые «кальмары», привязанные 1,5-миллиметровой леской к спиннингам, толщина которых у основания порядка толщины руки – это, доложу я вам, особенное удовольствие. Приблизительно, как «я Ленина видел»
Трогать своими руками катушки, размером с 5-литровую кастрюлю, держаться рукой за «мясорубку» этой катушки и понимать, что такие размеры – это ответ сильным и смелым рыбам, - это стоит того, чтобы хоть раз в жизни выйти в море на такую рыбалку.
Резко поменявший курс катер направился в сторону небольших фонтанчиков на горизонте. «Это киты» - сказал нам капитан, глядя, как мы синхронно ударили отвисшими челюстями о палубу. Минут 15 мы шли следом за китами, которые, как оказалось, издревле приплывают в здешние глубокие воды и несколько сотен лет были объектами промысла местных китобоев.
«Жаль, что мы не можем заплыть на соседние острова-заповедники» - сказал капитан – «там целое зрелище на лежбищах морских котиков…». После этих слов 3-метровый серый дельфин прошёлся поперёк следа от нашего катера, интересуясь нервно выпрыгивающими из воды нашими силиконовыми монстрическими приманками. Хоть рыбу мы и не поймали, но след в душе рыбака остался на всю жизнь.
На Мадейре и у берегов Кубы синхронно проводится всемирный чемпионат по ловле марлинов. Рыбак, вытащивший, 4-го июля самого крупного марлина, награждается полумиллионным долларовым призом. Со слов капитана, в прошлом году российская туристка во время такой «прогулочной» рыбалки, как у нас, подцепила 300-килограммового марлина.
Вино.
Все наши обеды-ужины проходили в разных ресторанах, половина из которых были рыбными. За обедом подавалось красное и белое мадерийское сухое вино. Замечательное вино, пьётся легко и вкусно. Только потом сложно читать этикетки: расплывающийся в глазах шрифт гласил про 13,5% алкоголя в сухом вине
Все знают про загадочное вино «Мадейра» разные легенды. В двух словах: вино одного из кораблей пару сотен лет назад было забраковано. Хозяин корабля решил не выливать его, а привезти назад на Мадейру и выгрузить продавцу обратно. Матрос, перевозивший вино с корабля на берег, не вынес такой судьбы напитка, и открыл бочку. Вино карамелизировалось и матросы славненько так загуляли, а слава о вине начала разноситься по миру. Сначала карамелизацию вина делали путём отправки гружёного вином корабля к экватору и обратно, не понимая причину процесса. Потом научились искусственно нужной температурой и взбалтыванием карамелизировать вино. Гид рассказал нам НЕлегенду, а услышанный из уст одного из приезжавших российских туристов рассказ. Турист был учеником профессора, «свиснувшего» рецепт Мадейры. Типа, дело было так: светило-профессор в сопровождении двух НКВДистов осматривал производство. Пока спутники заговаривали зубы местным, профессор залез руками в одну из бочек и наскрёб заранее отращенными длинными ногтями флору со стенки бочки. Содержимое ногтей было отправлено в лабораторию, разложено на составляющие – и так в Советском Союзе появилось вино «Мадера». Правда, на острове есть 4 типа этого вина (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое), а наша «Мадера» одного вкуса.
Еда.
Всё, что только можно придумать про рыбный стол, было здесь наяву: кучки жаренных во фритюре маленьких осьминожков, какие-то мидии-устрицы, хитро приготовленные кальмары, тунцы, рыбы-попугаи и гордость острова – рыба-сабля Эшпада. Эшпада – глубоководная рыба, этакая смесь барракуды и сомика.
Рыба водится на огромных глубинах (600-800 метров), чем питаются там мелкие рыбки, попадающие со временем в клыки эшпады – непонятно, т.к. на такой глубине ничего не растёт. Наверное, крупные рыбы едят мелких, а мелкие доедают недоедки. При этом уровень рождаемости каждого вида рыб достаточный для поддержания такого зацикленного процесса всепожирания. Никто не видел Эшпаду живой, т.к. при вытаскивании её с огромной глубины внутреннее давление буквально разрывает на куски каждую молекулу этой рыбы. Наверное, именно поэтому мясо рыбы очень нежное, чуть ли не пюреобразное. Мне очень понравилось, некоторым – не очень.
В общем, есть на что посмотреть на Мадейре. Мало того, осталось мною неисследованной ещё добрая половина достопримечательностей: от соборов-дворцов-музеев до дома Колумба, от 600-метрового обрыва над океаном до пещер в Сан-Винсенти и пещаных пляжей Порту-Санту.
Очень интересная деталь: недвижимость стоит здесь до 2500 евро за квадратный метр, это уже элитные метры. И любому человеку, вложившему инвестиции в экономику острова от 70 тыс евро или купившему недвижимость, сразу выдаётся вид на жительство, со временем трансформирующийся в гражданство. Хоть наш Ribeiro и просил не выдавать его маленький секрет, но я теперь знаю где именно он поселился на острове
. Покажем Мадейре Кашачков. 