Теплый пол

У меня в кухне, санузле и детской.
В детской - под паркетом.
Кабель заливается сверху стяжкой, на которую кладётся плитка, или паркет, или что хочешь. Толщина этой стяжки влияет на скорость прогрева и, соответственно, энергозатраты.

Минусов нет Кроме потребления электричества.

Из советов:
1. Обязательно нарисовать на память схему укладки кабеля, чтобы потом не просверлить его, например при установке дверных упоров.
2. Если позволяет высота потолков, желательно под кабель городить термоизоляционный пирог. Дабы не греть соседей снизу.
3. Не оставлять большие поля по краям подогреваемой поверхности. Будут холодные.

У меня на кухне и в ванной, DEVI, под плиткой.
Пользоваться начали только с пополнением семейства. До этого момента пол оставался не востребованным, в квартире очень тепло и так было, термо-дом. Сейчас малыш играется на теплой плитке. При выборе посмотри еще на NEXEN, когда я делал ремонт такое еще не возили. Советую доверять проверенный европейским конторам.
Не рекоммендуют под натуральный деревянный пол ложить, дерево высохнет и разойдется, там определенная влажность должна быть для таких полов. В принципе для паркета теплый пол и не нужен, можно сидеть и ходить босиком зимой, пол теплый сам по себе, дерево как никак. У меня в квартире по крайней мере так, дуб.
Выбирал себе модель с минимальной стяжкой сверху, там есть варианты по толщине. Все равно из-за ТП пришлось поднимать уровень стяжки по всей квартире на 2-2.5 см. Ложили на специальный экран типа фольги, что бы тепло вниз не уходило. В комплекте есть подробная инструкция.
Жрет много электроэнергии, но оно того стоит.

У меня по всему дому тёплый пол, только не электрический, а водяной (поэтому минусов нету совсем ) В прихожей,кухне и ванной сверху плитка, в спальнях и зале - ламинат. В двух комнатах ламинат брал без маркировки "Тёплый пол" (но по уверениям продавца-подходящий для тёплого пола), там прогревается хуже, температура на градус-два ниже чем в остальных комнатах, в третью комнату брал ламинат с пометкой "для тёплого пола" и потоньше чем в двух предыдущих - греет нормально.

При обустройстве стяжки - обязательно использовать пластификатор. При укладке керамической плитки - использовать высокоэластичные клея. В противном случае - очень высока вероятность, что стяжка, не выдержав напряжения, может отстать от основания и растрескаться (равно как и клей). Швы зашпаклевывать силиконовыми или полиуретановыми шпаклевками (герметиками) или использовать их в качестве термических швов (при затирке плитки минеральными, на цементной основе затирками).
Одно из незыблемых (но не всегда выполняющихся) правил при укладке паркета - влажность основания не должна превышать 4%. Т.е., практически сухой пол. В таком случае минимизируется действие от уменьшения-увеличения влажности (расширение-сужение дерева) на материал. Если паркет укладывается плавающим способом, то такое увеличение-уменьшение размеров расходится в специальные зазоры, оставляемые в местах примыкания стены и пола. Если паркет клеится, рекомендую использовать полиуретановые клея, которые имеют наилучшие на сегодня технические показатели по адгезии, эластичности, упругости.
Если ламинат укладывается плавающим способом (в замок), то проблем особых быть не должно. Хоть ламинат не так сильно реагирует на изменение влажности и температуры, технологические зазоры у стены, тоже необходимо оставлять.
Могу еще порекомендовать посмотреть тематические форумы. Будет полезным дляуяснения общей картины при формулировке и постановке задачи, а также контроля работы исполнителя.
Если на пол будет укладываться не плитка и не паркет, а ламинат, то рекомендую обратить свое внимание на кварц-виниловую плитку, известную в народе как "LG" (есть и другие производители). Она подороже будет ламината (ламинат тоже разный бывает), но дешевле паркетной доски. Имеет свои большие плюсы.

в стяжку нужно добавлять пластификатор. плюс по периметру укладывали специальную ленту (типа поролона) толщиной миллиметров 5 и шириной сантиметров 10-15, лишнее обрезали после высыхания стяжки

у меня подогрев полов с помощью воды и труб
смотрела когда-то передачу, так в памяти осталась информация о том что электро полы не очень полезны детям... т.е. надо максимально исключить сидения детей на таком полу...
информация не точная и не проверенная... просто один раз услышанная

Лиза Чайкина писал(а):смотрела когда-то передачу, так в памяти осталась информация о том что электро полы не очень полезны детям... т.е. надо максимально исключить сидения детей на таком полу...

Есть такое дело. Распространялось для борьбы с конкуренцией. В сети много подобных статей, о смертельном вреде, а так же о развеивании мифа ою этом вреде. Есть разные способы выйти на рынок или уменьшить клиентов у дилеров теплых полов. Лень искать, я читал все эти страшилки и потом подробное объяснение эффекта теплого пола и его работы. Логики в безвредности больше, если честно.
В городе вообще жить вредно. Выхлопы, электомагнитные излучения и прочее.

У меня в ванной, туалете и на кухне подогрев полов `водяной`, такой же как у Лизы Чайкиной

Все выше правильно сказано,от себя только добавлю-если знаеш где будет стоять мебель там лучше оставить пол без подогрева.Экономия да и мебели это не на пользу.Пластификатор-обязательно.Если пол водяной то нужно обязательно придусмотреть регулировки и возможность отключения дабы не танцевать как медведь на сковородке.

Если решишь делать водяной пол, обязательно, только с нормальными мегапроверенными людьми, обязательно с наличием всего что нужно для проверки герметичности и проверки давлением....
У меня был случай, прихожу - течет сверху (я на 5-м), оказалось товарисч на 8 имел отопление водяное в кухне, включили отопление, постояло какое-то время и дало течь...
Кстати, по закону, если у тебя ЦО, то от него нельзя делать ТП. Кроме того, как мне кажется, лучше, когда ТП не заисит от теплосетей. А вот если у тебя свой котел, тогда делалбы именно водяной.
По поводу пластификатор - если просто ЦПС, то "пластификатор для изготовления полов с подогревом", или можно взять спец. смеси, допускающие использование в ТП (обычно гараздо дороже, цем ЦПС+пластификатор)
В остальном присоединяюсь к предыдущим постам.

А как расход электроэнергии? Выгоднее чем за центральное отпление платить?

Nik писал(а):А как расход электроэнергии? Выгоднее чем за центральное отпление платить?

Уверен, что дешевле, чем ремонт соседям снизу...
А так, зависит от площади, конечно, и от времени работы, сами по себе там мощности небольшие.
А вот по поводу ЦО... хочу в след.году добиться, все-таки, и поставить себе счетчики тепла на квартиру...

На кухне, ванная, с/у -водяной пол.
Выломанный или совмещенный балкон и утепленный - водяной теплый пол.
Балкон утепленный - электрика.
Главное определиться с местом установки пола и типом поверхности пола. Ламинат, паркетная доска или сам паркет очень сильно уступает в теплопередаче, ну например плитке. Соответственно вырастут затраты на потребление электроэнергии и больше будешь греть соседей снизу чем свое помещение. Минимальное а лучше если есть возможность максимальное утепление, рекомендую пенополистирол. (вспененный или экструдированный пенопласт, помоему так). Если в помещении будет лежать кавролин и есть тяжелые предметы, шкаф или еще что то подобное или толщина утепления больше 3 см, обязательно используй армировку (проложи сетку металлическую на утеплитель).
Еще обрати внимание на расчет, на правильность подбора электрической мощности самого пола. Если это комфортный пол, то достаточно будет 120-150 Ватт на квадрат. Если пол использовать как основное отопление то расчеты будут вестись от 180 Ватт на квадрат. Опять же если сильно толстый получается пирог бетона над нагревающим кабелем, то это тоже нужно учитывать, лучше тогда сделать предварительную, черновую стяжку на которую проложить нагревающий кабель а уже потом сделать финальную заливку и положить покрытие пола. Обязательно использовать пластификатор, лучше купить готовые смеси и не морочить голову. Если что пиши, тк от утепления балкона до раскладки кабеля по полу делал все сам.
А и еще когда кабель будет раскатан на полу по нему нужно очень аккуратно ходить чтобы не повредить и перед заливкой лучше прозвонить кабель и промерять сопротивление, на каждом кабеле в паспорте написано значение этого сопротивления. Ну и после заливки не включать 28 дней! для полного застывания бетонной смеси.