ПОМОГИТЕ!!! Снять задний фонарь

mutexx писал(а):не соглашусь, смазка для контактов все таки желательна, это значительно замедляет процессы окисления (ржавления) контактов. Есть специальные смазки типа https://avtozvuk.ua/liqui-moly-batterie ... 0ml/p27066 но в принципе люди используют вазелины, литол, циатим и т.д.

Кстати, по твоей же ссылке, в закладке "отзывы и вопросы":

Отвечу на наболевший вопрос Средство является диэлектриком, другими словами, не пропускает ток. Поэтому соединить детали и только потом покрыть смазкой. Ответ от офиц.представителя.
Больше информации тут https://avtozvuk.ua#ixzz60RjQBEIH

Собственно, это защитная смазка, т.е. пшикать её в разъём и соединять контакты потом нельзя.
Нашёл ещё хорошую статью с циферками: http://www.bad-good.ru/2016/february/el ... icant.html

Сэнсэй писал(а):mutexx
Это хорошо, когда контакт большой (как у аккумулятора) и рядом ничего электрического нет. В случае с разъёмом заднего фонаря рядом находятся 4 штырька и любая проводящая смазка будет проводить ток и на соседние контакты, а любая защитная - ухудшать место контакта папы с мамой. Вова пшикнул силиконом на все сразу. Это если проводящей смазкой каждый в отдельности штырёк смазывать, то тогда да. Но не расползётся ли со временем эта смазка по соседним штырькам от вибраций - вопрос.

смысл не в токопроводности смазки, она вполне может быть изолятором. Смысл в том что при механическом смыкании контактов, в автомобиле все контакты достаточно крупные и смыкаются с приличным усилием, смазка раздвигается и новообразованное пятно контакта обволакивается вокруг смазкой, что замедляет его окисление. Понятно что пшыкать в свою мобилку в usb type-c смазку контр продуктивно, слишком слабое усилие самих контактов, понятно что речь не идет о экстремально низких температурах крайнего Севера когда смазка сильно загустевает, но в обычных условиях это может быть полезно - проверено на практике на своем авто. Хотя с другой стороны я не призываю смазывать все контакты подряд, не трогай то что и так работает, но если есть проблема ИМХО это один из способов ее решения/профилактики

mutexx писал(а):но если есть проблема

В этом и вопрос.
Думаю, что это распространённое отгорание контакта массы в дорестайловых фонарях - именно из-за изначально слабого контакта, малой площади и малой силы прилегания мамы с папой. А тут к нему ещё и смазочки непроводящей...

mutexx писал(а):все контакты достаточно крупные и смыкаются с приличным усилием, смазка раздвигается

Учитывая скользкость всех смазок, не думаю, что контакты дочиста убирают слой смазки между собой при смыкании.

Всегда после снятия разъемов пшикал туда либо силикон, либо вэдэшку. Без фанатизьму конечно, но очень мало тоже не получалось. Пшик из аэрозоля он и есть пшик, с большего расстояния конечно лучше, но не всегда возможно. В Ланосе так обязательно брызгал, например разъемы управления двигателем, которые на ЭБУ идут. И никаких проблем за все годы.
А када смазывают клеммы аккумулятора специальной смазкой ("ликви моли" например, у меня есть такая), то там такой слой смазки, шо можно роту от геморроя вылечить. И токи там сотни ампер, не в пример стоп-сигналам. И вроде как клемма при этом плотно контачит с клеммой аккума, хоть между ними и толстый слой смазки, и смазка не мешает ни заряжаться аккуму, ни крутить стартер.

Сэнсэй писал(а):Думаю, что это распространённое отгорание контакта массы в дорестайловых фонарях - именно из-за изначально слабого контакта, малой площади и малой силы прилегания мамы с папой. А тут к нему ещё и смазочки непроводящей...

вот тут точно смазка не при чем, ведь отгорает у тех кто в жизни этот фонарь не снимал. Отгорает естественно по классике: ток сравнительно большой, минусовой провод он один сразу на все лампы и это именно лампы накаливания, а не светодиоды. Если изначально контакт вроде бы достаточный, то с годами металл окисляется (вибрации, конденсат, перепады температур и другие негативные факторы), контакт ухудшается, начинает греться, появляется нагар, который в свою очередь еще ухудшает контакт и дальше процесс идет лавинообразно вплоть до полного отваливания. Кардинально решить проблему можно было просто продублировав минусовой контакт, чуть сложнее - изменив его конструкцию (больше площадь, больше сила) либо зайдя с другой стороны - уменьшив энергопотребление ламп, что и было сделано в рестайле заменой на светодиоды

mutexx писал(а):вот тут точно смазка не при чем

Ну, судя из поста Володи на прошлой странице, таки причём. Почистил - заработало, пшикнул смазкой, собрал, поездил - не работает. Потом:

elektron писал(а):Снял снова фонари, рассоединил разъемы, продул их хорошенько сжатым воздухом из баллончика, контакты папы пинцетиком чуть почистил и заново собрал. Все заработало.

Вывод: смазка была лишней и ухудшила контакт.

Сенсей, при всем уважении... В свое время порядка 10 лет проработал инженером координатной АТС, где по сути кроме миллиона контактов ничего больше и не было, поэтому сомнительно что у кого-то на этом форуме опыт общения с контактами больше моего Я даже умею пользоваться граммометром и это не стакан За зачистку контактов наждачкой, ножом, отверткой отрывал бы руки - часто контакты покрыты тончайшим слоем инертного металла, который легко царапается. Кратковременно такая зачистка приносит положительный эффект, но в долгосрочной перспективе необратимо разрушает контакт. Чистим только замшей, канцелярской резинкой, спиртом, бензином, просто тряпкой в конце концов. Если размыкаемый контакт используется при постоянной комнатной температуре, еще и используется посеребрение, то действительно ни в какой дополнительной защите он не нуждается. Если же среда агрессивная (перепады влажности, температуры как следствие конденсат), то защита контактов скорее нужна чем нет

mutexx писал(а):Если же среда агрессивная (перепады влажности, температуры как следствие конденсат), то защита контактов скорее нужна чем нет

Влажность, температура, газы и испарения вокруг машинки - это, наверное, можно причислить к агрессивной среде. Поэтому, никто не спорит, что уже сомкнутый разъём неплохо было бы чем-то покрыть сверху и больше не трогать. Но у нас же случай сначала запшиканного контакта, а потом уже сомкнутого. Чтобы проводимость контакта в этом случае не ухудшилась, то проводимость самой смазки должна быть не хуже проводимости поверхностей контактов. Обычно там анодированная медь. Абсолютное большинство защитных смазок вообще диэлектрики, а проводящие смазки низкого сопротивления ещё надо сильно поискать, и силиконы-циатимы к ним точно не относятся.

elektron писал(а):то там такой слой смазки, шо можно роту от геморроя вылечить. И токи там сотни ампер, не в пример стоп-сигналам.

А можно и геморрой поиметь на ровном месте. Я выше ссылку на статейку давал, оттуда:

Оценка опасности увеличения сопротивления литола, на примере Daewoo Matiz. Стоит стартер марки WoodAuto модели STR85000 0.8кВт/67А. Сопротивление стартера, исходя из ТТХ, статичное и равно 0.178Ом. Литол увеличил сопротивление на 0.25Ом, что приведет к перераспределению мощности от стартера к месту контакта и сожжет его. То есть, несильный зажим места соединения приведет к пожару при первом же пуске.

и

В итоге получились крайне интересные результаты:
- ни одна из смазок не является электропроводной. То есть, любая смазка увеличит сопротивление, вопрос толщины слоя и способности смазки ложиться тонко. В итоге имеется соединение из 3 последовательных сопротивлений: клемма-смазка-клемма. Важен как процент, так и номинал сопротивления, прибавляемого смазкой;
- универсальная пластичная смазка "Литол-24-цинк": при исходном сопротивлении 0.7Ом увеличила до 0.95Ом (на 35%);
- силиконовая смазка "Liquid Wrench": при исходном сопротивлении 0.7Ом уменьшила до 0.5Ом (на 29%). Однако при высыхании смазки сопротивление вырастало до 5Ом (на 614%);
- графитовая смазка "OilRight": при исходном сопротивлении 0.8Ом не изменила его;
- солидол жировой "OilRight": при исходном сопротивлении 0.9Ом не изменил его.

Когда контакт с большой площадью и хорошим прижимом - то и фиг с ним, с тем увеличением на 30%. Вокруг штыря аккумулятора можно и глиной замазать, работать будет, стопудов Площадь поверхности штыря где-то 1000 мм. кв., т.е. пусковой ток в 600 А выдержит с многократным запасом, даже если половина штыря перестанет контачить. А когда, как у нас в заднем фонаре, штырёк в сечении где-то 2х0.5 мм и при этом не всей поверхностью примыкает к контакту-маме, а обхватывается только двумя мелкими выступами-изгибами с площадью где-то по 1 мм.кв. каждый, то при таком "контакте" и в условиях дорожной трясучки даже заводские нецарапанные поверхности плавятся сами по себе со временем. А если их ещё и усугубить на 30%...

Ну вы проффесора
Контактклинер вам в руку

Airman
Ну, растворит временно контактклинер всякие там жировые и оксидные отложения. А они следом и нарастут из-за болтающегося, как сосиска в коридоре, штырька разъёма заднего фонаря, отчего он греется-окисляется-больше греется-больше окисляется. Тут в консерватории нужно что-то поправлять, сминать с боков каждый пин мамы в разъёме, дабы контакт увеличить по площади и прижиму. Я подмял шилом все контакты несколько лет назад, пока работает (ттт)
Напомню свою же фотку из предпредыдущей страницы:

Сэнсэй, одно другого не отменяет. Нужно и поджимать, и чистить, тем более, если проблема уже произошла. Но вот как профилактика, согласен, можно во время поджать, жаль я поленился когда-то, потом пришлось отсребать расплавленный пластик с контактов....

Сэнсэй писал(а):Обычно там анодированная медь.

Йо!

Анодирование металла - это процесс электрохимического наращивания оксидной пленки путем анодного окисления.
...
Фактически, анодированию подвергают только алюминий, титан и тантал.

Пины в разъёме фонаря Кеши сделаны из оцинкованного железа.

Сэнсэй писал(а):Вывод: смазка была лишней и ухудшила контакт.

Ну это как предположение. Приходится перебором причин причину искать.
Я же левую фару снимал, забирал домой и делал, а правую снимал тут же на машине и только для того, чтобы профилактически пшикнуть силикона в разъем. Вот и думай потом что из этого повлияло больше.

Torpedo писал(а):Пины в разъёме фонаря Кеши сделаны из оцинкованного железа.

А контакты под лампы так вообще непонятно из чего. На вид из чего-то ужасного. Могут и просто так не контачить с цоколем лампы, стоит только хоть разок их побеспокоить за много лет. А может и нет. Там вроде как нагара особо не увидел.

А сам разъем конечно до стыда хлипкий по контактной группе.

Torpedo писал(а):Фактически, анодированию подвергают только алюминий, титан и тантал.

Чуть выше по твоей же ссылке написано:

Анодирование возможно практически для любого металла

В своё время, через меня прошли тысячи кабельных медных анодированных наконечников, типа таких: https://strumok.kiev.ua/nakonechniki-ka ... -asko.html

Torpedo писал(а):Пины в разъёме фонаря Кеши сделаны из оцинкованного железа.

Это печально.