ПОМОГИТЕ!!! Снять задний фонарь

[Сэнсэй]

mutexx
Это хорошо, когда контакт большой (как у аккумулятора) и рядом ничего электрического нет. В случае с разъёмом заднего фонаря рядом находятся 4 штырька и любая проводящая смазка будет проводить ток и на соседние контакты, а любая защитная - ухудшать место контакта папы с мамой. Вова пшикнул силиконом на все сразу. Это если проводящей смазкой каждый в отдельности штырёк смазывать, то тогда да. Но не расползётся ли со временем эта смазка по соседним штырькам от вибраций - вопрос.

[Сэнсэй]

не соглашусь, смазка для контактов все таки желательна, это значительно замедляет процессы окисления (ржавления) контактов. Есть специальные смазки типа https://avtozvuk.ua/liqui-moly-batterie ... 0ml/p27066 но в принципе люди используют вазелины, литол, циатим и т.д.

Кстати, по твоей же ссылке, в закладке "отзывы и вопросы":

Отвечу на наболевший вопрос Средство является диэлектриком, другими словами, не пропускает ток. Поэтому соединить детали и только потом покрыть смазкой. Ответ от офиц.представителя.
Больше информации тут https://avtozvuk.ua#ixzz60RjQBEIH

Собственно, это защитная смазка, т.е. пшикать её в разъём и соединять контакты потом нельзя.
Нашёл ещё хорошую статью с циферками: http://www.bad-good.ru/2016/february/el ... icant.html

[mutexx]

mutexx
Это хорошо, когда контакт большой (как у аккумулятора) и рядом ничего электрического нет. В случае с разъёмом заднего фонаря рядом находятся 4 штырька и любая проводящая смазка будет проводить ток и на соседние контакты, а любая защитная - ухудшать место контакта папы с мамой. Вова пшикнул силиконом на все сразу. Это если проводящей смазкой каждый в отдельности штырёк смазывать, то тогда да. Но не расползётся ли со временем эта смазка по соседним штырькам от вибраций - вопрос.

смысл не в токопроводности смазки, она вполне может быть изолятором. Смысл в том что при механическом смыкании контактов, в автомобиле все контакты достаточно крупные и смыкаются с приличным усилием, смазка раздвигается и новообразованное пятно контакта обволакивается вокруг смазкой, что замедляет его окисление. Понятно что пшыкать в свою мобилку в usb type-c смазку контр продуктивно, слишком слабое усилие самих контактов, понятно что речь не идет о экстремально низких температурах крайнего Севера когда смазка сильно загустевает, но в обычных условиях это может быть полезно - проверено на практике на своем авто. Хотя с другой стороны я не призываю смазывать все контакты подряд, не трогай то что и так работает, но если есть проблема ИМХО это один из способов ее решения/профилактики

[Сэнсэй]

но если есть проблема

В этом и вопрос.
Думаю, что это распространённое отгорание контакта массы в дорестайловых фонарях - именно из-за изначально слабого контакта, малой площади и малой силы прилегания мамы с папой. А тут к нему ещё и смазочки непроводящей...

все контакты достаточно крупные и смыкаются с приличным усилием, смазка раздвигается

Учитывая скользкость всех смазок, не думаю, что контакты дочиста убирают слой смазки между собой при смыкании.

[elektron]

Всегда после снятия разъемов пшикал туда либо силикон, либо вэдэшку. Без фанатизьму конечно, но очень мало тоже не получалось. Пшик из аэрозоля он и есть пшик, с большего расстояния конечно лучше, но не всегда возможно. В Ланосе так обязательно брызгал, например разъемы управления двигателем, которые на ЭБУ идут. И никаких проблем за все годы.
А када смазывают клеммы аккумулятора специальной смазкой ("ликви моли" например, у меня есть такая), то там такой слой смазки, шо можно роту от геморроя вылечить. И токи там сотни ампер, не в пример стоп-сигналам. И вроде как клемма при этом плотно контачит с клеммой аккума, хоть между ними и толстый слой смазки, и смазка не мешает ни заряжаться аккуму, ни крутить стартер.

[mutexx]

Думаю, что это распространённое отгорание контакта массы в дорестайловых фонарях - именно из-за изначально слабого контакта, малой площади и малой силы прилегания мамы с папой. А тут к нему ещё и смазочки непроводящей...

вот тут точно смазка не при чем, ведь отгорает у тех кто в жизни этот фонарь не снимал. Отгорает естественно по классике: ток сравнительно большой, минусовой провод он один сразу на все лампы и это именно лампы накаливания, а не светодиоды. Если изначально контакт вроде бы достаточный, то с годами металл окисляется (вибрации, конденсат, перепады температур и другие негативные факторы), контакт ухудшается, начинает греться, появляется нагар, который в свою очередь еще ухудшает контакт и дальше процесс идет лавинообразно вплоть до полного отваливания. Кардинально решить проблему можно было просто продублировав минусовой контакт, чуть сложнее - изменив его конструкцию (больше площадь, больше сила) либо зайдя с другой стороны - уменьшив энергопотребление ламп, что и было сделано в рестайле заменой на светодиоды

[Сэнсэй]

вот тут точно смазка не при чем

Ну, судя из поста Володи на прошлой странице, таки причём. Почистил - заработало, пшикнул смазкой, собрал, поездил - не работает. Потом:

Снял снова фонари, рассоединил разъемы, продул их хорошенько сжатым воздухом из баллончика, контакты папы пинцетиком чуть почистил и заново собрал. Все заработало.

Вывод: смазка была лишней и ухудшила контакт.

[mutexx]

Сенсей, при всем уважении... В свое время порядка 10 лет проработал инженером координатной АТС, где по сути кроме миллиона контактов ничего больше и не было, поэтому сомнительно что у кого-то на этом форуме опыт общения с контактами больше моего Я даже умею пользоваться граммометром и это не стакан За зачистку контактов наждачкой, ножом, отверткой отрывал бы руки - часто контакты покрыты тончайшим слоем инертного металла, который легко царапается. Кратковременно такая зачистка приносит положительный эффект, но в долгосрочной перспективе необратимо разрушает контакт. Чистим только замшей, канцелярской резинкой, спиртом, бензином, просто тряпкой в конце концов. Если размыкаемый контакт используется при постоянной комнатной температуре, еще и используется посеребрение, то действительно ни в какой дополнительной защите он не нуждается. Если же среда агрессивная (перепады влажности, температуры как следствие конденсат), то защита контактов скорее нужна чем нет

[Сэнсэй]

Если же среда агрессивная (перепады влажности, температуры как следствие конденсат), то защита контактов скорее нужна чем нет

Влажность, температура, газы и испарения вокруг машинки - это, наверное, можно причислить к агрессивной среде. Поэтому, никто не спорит, что уже сомкнутый разъём неплохо было бы чем-то покрыть сверху и больше не трогать. Но у нас же случай сначала запшиканного контакта, а потом уже сомкнутого. Чтобы проводимость контакта в этом случае не ухудшилась, то проводимость самой смазки должна быть не хуже проводимости поверхностей контактов. Обычно там анодированная медь. Абсолютное большинство защитных смазок вообще диэлектрики, а проводящие смазки низкого сопротивления ещё надо сильно поискать, и силиконы-циатимы к ним точно не относятся.

то там такой слой смазки, шо можно роту от геморроя вылечить. И токи там сотни ампер, не в пример стоп-сигналам.

А можно и геморрой поиметь на ровном месте. Я выше ссылку на статейку давал, оттуда:

Оценка опасности увеличения сопротивления литола, на примере Daewoo Matiz. Стоит стартер марки WoodAuto модели STR85000 0.8кВт/67А. Сопротивление стартера, исходя из ТТХ, статичное и равно 0.178Ом. Литол увеличил сопротивление на 0.25Ом, что приведет к перераспределению мощности от стартера к месту контакта и сожжет его. То есть, несильный зажим места соединения приведет к пожару при первом же пуске.

и

В итоге получились крайне интересные результаты:
- ни одна из смазок не является электропроводной. То есть, любая смазка увеличит сопротивление, вопрос толщины слоя и способности смазки ложиться тонко. В итоге имеется соединение из 3 последовательных сопротивлений: клемма-смазка-клемма. Важен как процент, так и номинал сопротивления, прибавляемого смазкой;
- универсальная пластичная смазка "Литол-24-цинк": при исходном сопротивлении 0.7Ом увеличила до 0.95Ом (на 35%);
- силиконовая смазка "Liquid Wrench": при исходном сопротивлении 0.7Ом уменьшила до 0.5Ом (на 29%). Однако при высыхании смазки сопротивление вырастало до 5Ом (на 614%);
- графитовая смазка "OilRight": при исходном сопротивлении 0.8Ом не изменила его;
- солидол жировой "OilRight": при исходном сопротивлении 0.9Ом не изменил его.

Когда контакт с большой площадью и хорошим прижимом - то и фиг с ним, с тем увеличением на 30%. Вокруг штыря аккумулятора можно и глиной замазать, работать будет, стопудов Площадь поверхности штыря где-то 1000 мм. кв., т.е. пусковой ток в 600 А выдержит с многократным запасом, даже если половина штыря перестанет контачить. А когда, как у нас в заднем фонаре, штырёк в сечении где-то 2х0.5 мм и при этом не всей поверхностью примыкает к контакту-маме, а обхватывается только двумя мелкими выступами-изгибами с площадью где-то по 1 мм.кв. каждый, то при таком "контакте" и в условиях дорожной трясучки даже заводские нецарапанные поверхности плавятся сами по себе со временем. А если их ещё и усугубить на 30%...

[Airman]

Ну вы проффесора
Контактклинер вам в руку

[Сэнсэй]

Airman
Ну, растворит временно контактклинер всякие там жировые и оксидные отложения. А они следом и нарастут из-за болтающегося, как сосиска в коридоре, штырька разъёма заднего фонаря, отчего он греется-окисляется-больше греется-больше окисляется. Тут в консерватории нужно что-то поправлять, сминать с боков каждый пин мамы в разъёме, дабы контакт увеличить по площади и прижиму. Я подмял шилом все контакты несколько лет назад, пока работает (ттт)
Напомню свою же фотку из предпредыдущей страницы:

[oreh]

Сэнсэй, одно другого не отменяет. Нужно и поджимать, и чистить, тем более, если проблема уже произошла. Но вот как профилактика, согласен, можно во время поджать, жаль я поленился когда-то, потом пришлось отсребать расплавленный пластик с контактов....

[Torpedo]

Обычно там анодированная медь.

Йо!

Анодирование металла - это процесс электрохимического наращивания оксидной пленки путем анодного окисления.
...
Фактически, анодированию подвергают только алюминий, титан и тантал.

Пины в разъёме фонаря Кеши сделаны из оцинкованного железа.

[elektron]

Вывод: смазка была лишней и ухудшила контакт.

Ну это как предположение. Приходится перебором причин причину искать.
Я же левую фару снимал, забирал домой и делал, а правую снимал тут же на машине и только для того, чтобы профилактически пшикнуть силикона в разъем. Вот и думай потом что из этого повлияло больше.

Пины в разъёме фонаря Кеши сделаны из оцинкованного железа.

А контакты под лампы так вообще непонятно из чего. На вид из чего-то ужасного. Могут и просто так не контачить с цоколем лампы, стоит только хоть разок их побеспокоить за много лет. А может и нет. Там вроде как нагара особо не увидел.

А сам разъем конечно до стыда хлипкий по контактной группе.

[Сэнсэй]

Фактически, анодированию подвергают только алюминий, титан и тантал.

Чуть выше по твоей же ссылке написано:

Анодирование возможно практически для любого металла

В своё время, через меня прошли тысячи кабельных медных анодированных наконечников, типа таких: https://strumok.kiev.ua/nakonechniki-ka ... -asko.html

Пины в разъёме фонаря Кеши сделаны из оцинкованного железа.

Это печально.