Майские 2013. Бали.

Повалявшись ещё пару деньков на отельных лежбищах, решили мы посетить и второй по значимости храм на острове – Улувату, тем более, что ехать нам к нему было всего минут 30, стартонули после обеда. Храм этот поражает не своей монументальностью, а расположением: его небольшие пагоды выглядят просто игрушечными на фоне 70-метровой скалы, приютившей их.



Причём, надо спешить побывать в этом месте, т.к., иногда, куски скалы обрушиваются в море и до пагод осталось уже совсем чуть-чуть.





Сами дворики храма небольшие и особо ничем не примечательные. А едут сюда за вечерним шоу – церемониальным танцем Кечак (Kecak), который ещё называют «Обезьянья песнь Рамаяны». Да и место его проведения очень колоритное, почти на самом краю обрыва, вот там, где толпа собралась:



Как я уже говорил, обезьяны хорошо прославились в божественных сражениях добра со злом, поэтому и танец им посвящён, и ведут себя мартышки в здешнем парке в высшей степени дерзко. Они чувствуют себя полноправными хозяевами и срывают с туристов всё, что плохо прикреплено. А потом пробуют на зуб фотоаппараты, очки, босоножки, бутылки с водой… Смотрители, конечно, оберегают туристов от нападений, но вещи возвращают за деньги, поэтому складывается стойкое ощущение, что мартышки и смотрители работают в одном кооперативе.



Чтобы не нарваться на обезьянью любопытность, от центральных дорожек парка отходить не стоит. Да и не зачем, закат уже близко, шоу начинается.

Кечак оформился только к 1930-му году, когда за него взялся немецкий художник и музыкант российского происхождения Вальтер Шпис. Он и соединил древние напевы с религиозной хореографией, очень здорово получилось. Музыки здесь нет, её полностью заменяет трансовое подпевание нескольких десятков мужиков в клетчатых саронгах. А в центре сцены проистекает всё религиозное действо с «танцами» на тему битвы Рамы с врагами. «Танцы» я взял в кавычки, т.к. на наши танцы это вообще не похоже никак: это постоянная смена поз и выкручивание пальцев. Причём, основная поза в танце – «уточка» с оттопыренной попой на полусогнутых ногах. Таня потом попыталась повторить основную позу, на второй секунде сдалась, побаиваясь прихода радикулита. А эти танцовщицы целый час так корячились.

Но сам Кечак, реально, завораживает. Ничего похожего и нигде я раньше не слышал и не видел. Вот тут есть небольшая выжимка из всего представления:





Через пару дней пляжного безделья придумали мы себе и второй маршрут. Сначала мы посещаем Слоновью пещеру Гоа Гаджах (на карте обозначено, как «B»), потом самый главный храмовый комплекс на всём острове – Бесаких (С), потом обедаем чуть ли не в жерле вулкана Батур (D) и остаёмся на ближайших пару-тройку дней в центре искусств и рисовых терасс – Убуде (E).



Добравшись до первой остановки, первым делом мы принарядились. Без юбки-саронга в храмы не пускают. Наш гид завязал нам саронги по всем правилам, сначала нужно сделать вертикальную складку на саронге впереди, а потом скатать бубликом верх юбки на пояснице, подвязав этот бублик матерчатым поясом.



Почему Гоа Гаджах (Goa Gajah) так называется – никто толком не знает. В переводе это значит «Слоновья Пещера», но на острове слонов никогда не было, аж до момента, пока их не привезли с Явы лет 300 назад. А пещеру-храм учёные относят к X-XІ векам. Причём, это приблизительная дата окончания её строительства, а про начало – вообще непонятно, но ещё древнее. Храм этот особенный тем, что высечен в скале и вход его украшен очень запоминающейся резьбой в виде высовывающейся из дебрей морды демона. Он даже как бы рукой раздвигает камни, протискиваясь наружу.





Внутри тесных пещер есть несколько крохотных комнат, в полумраке которых молчаливо стоит каменный Ганеша



Неопознанные божества



И три фаллических символа Шивы



Ганеша очень почитаем на Бали, даже является одним из основных символов острова, потому как является богом мудрости и благополучия. Выглядит, как многорукий толстячок с головой слона, восседающий на ездовой мышке. Будучи сыном Шивы и Парвати, Ганеша имел неосторожность лишиться головы. Вот папа ему и пришил первое, что попалось под руку, – голову слона. Индуизм по части генетических экспериментов очень и очень силён



В саронги одевают не только всех, кто входит в храмы, но и всё, что имеет культовый смысл. Все каменные персонажи тоже обмотаны клетчатой тканью. Даже на братьев-драконов нацепили клетчатые «слюнявчики», как заметили выше.

Даже священному гигантскому дереву обвязали корни







Священный источник окультурили и теперь струйки воды бьют из горшочков каменных дев. Прямо, как у нас в отеле.



Археологам есть тут чем заняться: каменные головоломки ещё только предстоит решить.



Вниз к реке ведут живописные ступени, но мы туда не пошли.





Помедитировав немного,



двинулись дальше в путь.

Дали будэ…