Щадящая эксплуатация

[Victor_Y]

Всем добрый день!

Может быть частично мои вопросы где-то освещены, но прямого и однозначного ответа я нашел нигде. В связи с этим, я хотел бы сразу попросить отвечать только тех, кто шарит в вопросе, а не просто не против высказать свое мнение. Думаю, не один я буду благодарен. Вопросы заточены, в первую очередь, на понимание вопроса как максимально продлить срок службы двигателя, вариатора и муфты.Если для более точного ответа на вопросы нужна более детальная инфо по машине - вот она: Qashqai, объем двигателя 2.0L, бензин, CVT (вариатор), подключаемый полный привод.

Итак, сами вопросы:

1. При трогании с места (особенно под горку) что предпочтительней - сразу дать обороты 2,5-3 тыс. или при 1,5-2 тыс. постепенно разгоняться до нужной скорости?

2. При наборе скорости в движении, лучше, опять-таки, легонько давить на газ чтобы обороты не превышали 2 тыс. или лучше дать 3 тыс. (я не говорю про обгон - просто спокойное движение по трассе, когда немного хочется ускориться)?

3. В инструкции по эксплуатации указано, что по сухому асфальту рекомендуется езда в режиме 2WD. Так же во многих местах этой же инструкции подчеркивается, что не смотря на возможность подключения полного привода, Кашкай - это машина для города, а не для преодоления бездорожья. Как я понимаю, это связано с тем, что муфта при передаче тяги на задние колеса греется и чем больше и дольше тяги передает - там сильнее греется. Соответственно - изнашивается. И, конечно, ощутимо комфортнее (субъективно) подниматься на горку в городе в режиме AUTO, чем 2WD, но если в режиме AUTO происходит износ (хоть и штатный) муфты, то по сухому асфальту все равно я считаю предпочтительным ездить в 2WD, а AUTO подключать при съезде с асфальта или при езде по мокрому/заснеженному асфальту ради увеличения безопасности движения. Прав ли я и так ли это?

Еще раз повторюсь - прошу Вас давать ответы не с точки зрения личных предпочтений, а с точки зрения сохранения ресурса двигателя, вариатора и муфты. Если не практического (не просчитано, не доказано), то, хотя бы, теоретического.

Заранее предвидя ответы типа: "да ты столько на ней не проездишь, продашь раньше, чем ресурс выйдет", "вот я катаюсь так и ничего, машинка жива" и подобные, прошу их не постить. Во-первых, для меня это не аргумент, а во-вторых, заботясь о вещах я знаю, что в нужный момент они так же выручат меня не раз, поэтому пусть ресурс хоть на 20 лет - хотелось бы оптимальней его использовать. Да и мне совсем не жалко будет продать машину следующему владельцу с 10% износа - пусть тоже человек порадуется.

Буду заранее благодарен за Ваше внимание и ответы.

Виктор.

[barabaka]

Я вообще не обращаю внимания на работу коробки. Имеется в виду, что ничего я плавно не делаю, если мне так хочется. Режим коробки всегда "авто". На высокие бордюры когда заезжаю - включаю 4wd. Машину дольше минуты-полторы не грел. Пробег под 70 тысяч, никаких изменений в работе коробки и двигателя не замечено. Катаюсь в режиме 3000-4000 оборотов +
Вспомнил. Зимой перегрел муфту, когда долго боком ездил по кругу. Потом остыла и опять нормально

Я так понимаю, если так бережно относиться к авто как ТС, то про поломки cvt можно вообще не думать.

[oleg_t]

Как я понимаю, это связано с тем, что муфта при передаче тяги на задние колеса греется и чем больше и дольше тяги передает - там сильнее греется. Соответственно - изнашивается. И, конечно, ощутимо комфортнее (субъективно) подниматься на горку в городе в режиме AUTO, чем 2WD, но если в режиме AUTO происходит износ (хоть и штатный) муфты, то по сухому асфальту все равно я считаю предпочтительным ездить в 2WD, а AUTO подключать при съезде с асфальта или при езде по мокрому/заснеженному асфальту ради увеличения безопасности движения. Прав ли я и так ли это?

Муфта подключает задние колеса после пробуксовки передних на 8 градусов.
Часто ли происходит такая пробуксовка? Довольно редко.
Поэтому я всегда езжу в режиме авто и не парюсь. Муфта при этом не воняет, значит перегрева нет.

[oleg_t]

1. При трогании с места (особенно под горку) что предпочтительней - сразу дать обороты 2,5-3 тыс. или при 1,5-2 тыс. постепенно разгоняться до нужной скорости?

Предпочтительней дать сразу больше оборотов и не насиловать движок и вариатор. Это при прогретом вариаторе. На холодную разгоняемся плавно.

При наборе скорости в движении, лучше, опять-таки, легонько давить на газ чтобы обороты не превышали 2 тыс. или лучше дать 3 тыс. (я не говорю про обгон - просто спокойное движение по трассе, когда немного хочется ускориться)?

Тут прямая зависимость. Хочется немного ускориться - давим тапку несильно, хочется сильно ускориться - давим сильно.

[Victor_Y]

Спасибо за ответы!

Муфта подключает задние колеса после пробуксовки передних на 8 градусов.

1. Это единственное условие подключения муфтой задних колес?

2. При каких условиях отключаются задние колеса при их подключении в режиме AUTO?

Предпочтительней дать сразу больше оборотов и не насиловать движок и вариатор.

Спрашиваю исключительно потому, что не понимаю и хочу разобраться: а почему при начале движения ехать с 1,5 тыс. - насиловать вариатор, а при 3 тыс. - он не насилуется? Нагрузка ведь на него в начале движения все равно одинаковая и до набора определенной скорости она увеличивается одинаково, но разное по продолжительности время? Или я не прав. Объясните, пожалуйста.

[Victor_Y]

Еще в догонку вопрос про прогрев после продолжительной стоянки. Я прочел когда-то, что современные легковые авто нужно прогревать пока стрелка тахометра не опустится до 1 тыс оборотов. В разное время года и условий время разное, но показатель прогрева, мол, один.

Кроме этого, многие считают, что прогрев для современных авто не обязателен. Это вообще идет вразрез с предыдущим мнением.

Если судить здраво, у двигателя есть какая-то рабочая температура, которая является для него оптимальной. Если говорить о зиме, то особо важна температура масла в двигателе и коробке. До ее достижения зимой без предварительного прогрева я себе слабо представляю как двигатель и коробка вообще может работать без риска.

Соответственно, возникает вопрос: правильно ли правило прогрева до 1 тыс. оборотов и если нет - как правильно прогреваться? Ведь прогреваться до 600 оборотов, например, тоже вредно для двигателя и/или коробки - довольно долго для этого нужно работать в холостом режиме, что противопоказано.

[barabaka]

Спасибо за ответы!

Муфта подключает задние колеса после пробуксовки передних на 8 градусов.

1. Это единственное условие подключения муфтой задних колес?

Да, единственное. Еще можно принудительно подключать крутилкой, но оно отключится после 30км/ч.

[Victor_Y]

Да, единственное. Еще можно принудительно подключать крутилкой, но оно отключится после 30км/ч.

Вот здесь позволю себе уточнить:

http://qashqai-club.com/bb3/viewtopic.php?f=30&t=12048&start=30#p277290

Lock работает до 10 км/ч, при превышении его переходит в режим авто. Если превышение не перешло границу в 40 км/ч и снова скорость опустилась ниже 10 км/ч, то снова автоматом включается Lock. А если превысил 40 км/ч, то в Lock при замедлении уже не перейдёт, так на auto и останется.

[Сэнсэй]

Муфта подключает задние колеса после пробуксовки передних на 8 градусов.

Неправильно. Это было справедливо для муфты Haldex 2-го поколения, у 3-го поколения блокировка наступала при пробуксовке колёс в 150 миллисекунд, а у Кашкая муфта - совместного производства "Haldex+Nissan", она стала прототипом Халдекса 4-го поколения. Особенность нашей муфты - это то, что разность скоростей вращения колес на передней и задней оси не является условием включения муфты. При провороте колёс на несколько градусов происходит полная блокировка муфты и момент кратковременно распределеяется между мостами почти 50/50. А у нас момент на задний мост может передаваться произвольно от 0% до почти 50%. И происходит это по команде от блока управления полного привода, который получает информацию по CAN-шине от датчиков: поперечного ускорения, продольного ускорения, рысканья автомобиля, оборотов двигателя, положения педали акселератора, частоты вращения колес, выключателя стоп-сигнала и угла поворота рулевого колеса. Блок очень следит за положением педали газа: при ускорениях в поворотах муфта превентивно начинает передавать какой-то процент крутящего момента на зад, не дожидаясь пробуксовки колес. Работу муфты хорошо заметно при прохождении поворотов под тягой - явно ощущается, как тяга на задней оси доворачивает машину в поворот.
Поэтому, задний мост в разных процентах крутящего момента у нас подключается в режиме крутилки приводов "Auto":
- при каждом старте машинки с места;
- при скоростных прохождениях поворота;
- на участках скользкой дороги;
- при буксе колёс.
Убить муфту такими кратковременными автоподключениями на дорожных сложностях практически нереально. Перегрев муфты с соответственной индикацией на приборке можно поймать при 15-20-минутном буксовании/дрифте на повышенных оборотах (3000 и выше). И то, перегрев - не значит "полная опа", просто надо оставить машинку на холостом ходу на несколько минут, чтобы вентилятор радиатора обдул радиатор варика и привёл температуру жижи варика в норму, да и раздатка охладится, её корпус - это сплошной ребристый радиатор.

Поскольку наши дороги и европейские - это 2 огромные разницы, то считаю, что при наличии 4WD и ESP нужно всегда ездить в "auto", т.к. на наших дорогах полно участков асфальта, засыпанных песком, листьями, грунтом от выехавших тракторов, гравием. И на этих участках поведение авто точно такое же, как и на мокрой дороге. На сухой трассе автоподключение на расход не влияет, т.к. происходит крайне редко и кратковременно. В пробочном городе при частых стопах-стартах где-то пол-литра лишнего бенза уходит, по моим наблюдениям. Но это несравнимо с увеличением безопасности вождения при "4WDauto + ESP". Вот у некоторых дорестайловых полноприводных комплектух не было ESP, вот там надо крепко подумать о пользе автоподключения привода в повороте при отсутствии системы стабилизации.

А следить за оборотами - это пережиток от вождения механики. В вариатор заложена программа по оптимальному подбору оборотов/усилия - вот и не надо ей мешать, тем более, что в Руководстве по эксплуатации (Новосибирск, Автонавигатор) на стр. 52 так и пишут:

Для того, чтобы быстро совершить обгон или преодолеть значительный подъём, нажмите до упора на педаль акселератора. При этом коробка передач автоматически переключится на более низкую передачу в зависимости от текущей скорости движения

К тому же, есть мнение опытных бугров, что излишне трепетная езда на постоянных 2000 оборотах приводит к тому, что ремень варика крутится на одной и той же поверхности шкивов-тарелочек, постепенно накатывая на них "дорожку", что есть нехорошо.
Кстати, в этой же книге на стр. 313 можно почитать и про работу режима приводов "auto", что подтверждает написанное мною выше про распределение момента по сигналам от датчиков, а не от проворачивания колёс.

[Сэнсэй]

Victor_Y
Про прогрев:
варик на месте не прогревается вообще, только при движении. Т.е. первых две-три минуты езды просто езжай медленно. Собственно, это у всех так и получается, пока машинка выруливает с гаража или стоянки.
Движок долго греть тоже смысла нет. Устоялось уже мнение кошаководов, что достаточно с минуту-две погреть, пока обороты не упадут до 1100-1200 - и в путь.

[Victor_Y]

Спасибо за ответы!

То есть, при аккуратной эксплуатации автомобиля с постоянно включенным режимом AUTO муфта не изнашивается сколь-либо значительно?

[Сэнсэй]

Victor_Y
Нет. Про муфту стоит волноваться, если застрял и долго буксуешь. Или кого-то пытаешься безуспешно вытащить троссом. Во всех остальных случаях - расслабься и получай удовольствие. Не любит Кашкай и ручного переключения приводов во время езды задним ходом и во время самого буксования или вхождения в скоростной поворот.

2-литровый наш движок оказался надёжным, проблем с ним на форуме - единицы, да и те сводятся к двум вещам:
1. Неправильная заводская установка маслосъёмных колец у некоторых авто из первых выпусков 2-литровых дорестайлов, года эдак до 2008-го включительно. Проявляется повышенным жором масла, типа 0,5 литра на тысячу км.
2. Образование трещины в металле движка из-за неквалифицированной замены свечей на тёплом двигателе. В результате - попадание охлаждайки в циллиндры, белый дым из выхлопной, прыгание оборотов. Случаи тоже единичные.

[Сигналкин]

Так как по сути уже ответили... Позволю себе лирическое отступление.
Каждый помнит момент посадки в новое авто и присущий трепет при трогание с места...
Но вот ездить в таком состоянии постоянно думая а сколько сейчас оборотов? А сколько должно быть?
Этоже мазахизм.
Не мешайте машине ездить.

[Tim]

[quote="Сигналкин"]Так как по сути уже ответили... Позволю себе лирическое отступление.
Каждый помнит момент посадки в новое авто и присущий трепет при трогание с места...
Но вот ездить в таком состоянии постоянно думая а сколько сейчас оборотов? А сколько должно быть?
Этоже мазахизм.
Не мешайте машине ездить.[/quote
+ 100

[agb]

Ну и как по мне, то нелишним будет просто прогревать немного двигатель и коробку, перед тем, как начать резво ездить в штатном режиме, особенно в холодное время года, как не крути, но у двигателя есть рабочая температура
И сходу пометка, где-то читал, что наша коробка таки прогревается, даже при холостых оборотах, вроде как система охлаждения двигателя как-то и где-то пересекается с охлаждением вариатора.