QASHQAI-CLUB.COM

"Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор"…

Больше пяти лет этот маршрут лежал в "заготовках". Все началось, как это часто бывает, со случайных фотографий в случайном журнале. Периодически, журнал с фотографиями и коротким текстом доставался, строились наброски маршрута, и … опять откладывался. До следующего раза.
Но, наконец-то, старый журнал занял прочное место на столе, и началась настоящая прокладка маршрута, который в конечном итоге получился таким: Киев-Варшава-Берлин-Кобленц-Долина Мозеля-Долина Рейна-Страсбург-Мюнхен-Зальцбург-Вена-Ужгород-Киев. Около 4500 км.
Главная часть маршрута от Киева до Страсбурга. От Страсбурга до Киева – "разворотная петля" по известным, посещенным неоднократно ранее местам, в которых все равно хотелось побывать еще раз.
Экипаж из 4-х человек принял на борт "Филимон" - Renault Fluence 2.0 CVT.



Учитывая то, что планировался въезд в центральные районы Берлина и Мюнхена, до поездки, в Киевском офисе DEKRA, была приобретена немецкая экологическая наклейка (плакетка), которая позволяет въезжать в экологические зоны (а по сути – в центральные районы) немецких городов (Umweltzone).
За пару недель до поездки, начал мониторить состояние погранпереходов. Все было достаточно оптимистично: среднее время перехода границы Украина-Польша в Ягодине от 20 минут до 1,5 часов. Эту информацию подтверждали и знакомые логисты. Поэтому, когда через 5 часов пути по пустынной Варшавке, мы уперлись в длиннющий хвост перед пограничным шлагбаумом – это было неожиданно.
Мы были 150-ми в очереди! За последующий час продвинулись меньше, чем на 50 машин. Т.е. стоять предстояло еще не меньше 2-3 часов. И тут (да простят меня борцы с коррупцией), привлек внимание шатающийся вдоль колоны машин явно местный и слегка подвыпивший мужичок.
За вменяемую мзду он гарантировал моментальный проход за шлагбаум. Мы воспользовались. Итого – 2,5 часа на нашей стороне. Сильно раздражало, что на паспортный контроль люди идут из машин стоящих в хвосте очереди. Тайный смысл этой спешки остался мне непонятен, т.к. объехать очередь они все равно не могут и стоят в ней с отмеченными паспортами. Но перед этим создают очередь и задержку для тех, кто уже подъехал к окну паспортного контроля.
Впереди Польская сторона. Машины идут в 5 "ручьев": четыре очереди для тех, кто "по паспортам" и одна – для тех, кто "по карточкам" (жители приграничных территорий). Удивительно, но "паспортные" очереди двигались быстрее "карточной".
Последнее окно, и ….

- Подъезжайте к тем зеленым воротам
- Что там?
- Езжайте, езжайте!

А за зелеными воротами оказался ангар для досмотра автомобилей и багажа. После небольшого ожидания нас загоняют в ангар на яму. Все выходят из машины, достают весь багаж …. Судя по тому, что досмотр был проведен ну уж очень формально, это была какая-то плановая проверка типа "каждый десятый" или "2 машины в час".
Наконец-то отметки получены, и мы выезжаем за шлагбаум. На польской стороне – 1,5 часа. Всего – ровно 4 часа! Очень много! Но, пока это не сильно влияет на наш график т.к. я предусмотрительно заложил на переход 3,5 часа.
По монотонным польским дорогам докатили до Варшавы, которая встретила многокилометровыми пробками во всех направлениях. Пятница, вечер. По счастливому совпадению, мы все время ехали или навстречу пробке или цепляя ее самую малость. Хуже оказалось с подъездом к отелю – он был расположен в самом центре Старого города и, видимо, к началу выходных многие въезды в старую часть были ограничены (закрыты временными парканами). Поэтому, пришлось изрядно покружить, а последние 30 метров даже проехать под "кирпич" (уже не было терпения "рисовать" еще один круг, когда финиш - вот он). Тем не менее, возле отеля мы оказались всего на 40 минут позже оптимистичного плана (был еще и пессимистичный).
Как только машина замерла возле отеля, рядом выросли два молодых человека в отельной униформе. Один был готов выгружать и тащить наш багаж, а второй – отогнать машину на закрытый паркинг. От их прыти мы даже слегка растерялись. Забегая вперед скажу, что этот отель оказался самым лучшим на маршруте и по расположению, и по качеству номеров, и по изобильным завтракам, и по приветливости и учтивости персонала. Но … и самым дорогим.
Ну что ж, вещи в номере, машина на паркинге, и до Королевского дворца всего 5 пешеходных минут. Мои спутники уже бывали в Варшаве, а я открываю для себя этот город.
Мощенные булыжником улицы, старые дома с лепкой и скульптурами в нишах …. Я так и не смог заставить себя поверить в то, что это все было уничтожено во время войны и кропотливо восстановлено по старым чертежам и фотографиям. Настолько оно выглядит оригинальным, "живым"!









Темнеет. Ресторанчики на площади Рынок и прилегающих улицах наполняются людьми. На площади играет оркестр, а в воздухе висит запах корицы и свежей сдобы.










Когда мы вернулись к отелю, много людей шло мимо, вниз к набережной Вислы, откуда доносились звуки духового оркестра.

А ночью начался дождь …. Мелкий, нудный, осенний … Низкие облака нанизались на шпиль Дворца культуры и науки и спрятали верхние этажи варшавских высоток расположенных рядом.






Из-за низких туч, смысла подниматься на смотровую площадку Дворца нет, и мы отправляемся к Президентскому дворцу.
Не найдя парковку, оставили машину перед отелем "Бристоль". Дешево (в смысле бесплатно) и сердито (под каким-никаким присмотром).
Одна из самых красивых улиц Варшавы – Краковское предместье, еще совершенно пустынна.







Утренний моросящий дождь распугал горожан и туристов. Мы прошлись по ухоженной территории Варшавского университета, которому через 2,5 года исполнится 200 лет.







вышли к памятнику Копернику, расположенному в центре выложенных на площади орбит планет, перед зданием Польской Академии наук (бывший дворец Сташица),




заглянули в Базилику Святого Креста, где покоится сердце Шопена,






И вернулись к Президентскому дворцу. Повезло – попали на смену караула.






Наблюдая подобную церемонию в разных странах, все-таки, не могу отделаться от мысли, что будучи в 9-м классе участниками всесоюзной игры "Орленок", мы имели куда лучшую строевую подготовку.
С дворцом соседствует сквер с огромным монументом Адаму Мицкевичу – поэту, которого считают национальным певцом и Польша, и Беларусь, и Литва.





Вернувшись к машине, направляемся … на крышу университетской библиотеки. Одна из старейших библиотек Польши знаменита своей оранжереей расположенной на крыше! Кроме того, крыша библиотеки одно из немногих мест в Варшаве, откуда открывается прекрасный вид на все достопримечательности польской столицы. С крыши виден и Королевский Замок вместе со Старым городом, и Дворец Культуры, и современные бизнес-центры, и Стадион Народовый, который принимал Чемпионат Европы, и красавица Висла.








Очень долго пытались найти место для парковки! Суббота, дождь, и, видимо, поэтому многие варшавяне решили привезти своих деток в расположенный рядом с библиотекой Научный центр Коперника, где организованы выставочные залы специально для детей. Судя по длиннющей очереди – центр популярен у детей и их родителей.
С крыши библиотеки перемещаемся в Лазенки-парк, где находится еще одна жемчужина Варшавы – Дворец на воде. К сожалению, дворец на ремонте и сейчас не в парадном виде, но благодаря тому, что дождь почти перестал, мы с удовольствием погуляли по парку, посмотрели на павлинов и белок, послушали народный оркестр, расположившийся в одной из колоннад.












Небо еще чуть-чуть посветлело, и мы повторно отправились покорять высотку Дворца культуры и науки. Классическая сталинская высотка, построенная в начале 50-х в качестве подарка советского народа польскому. После того, как в 2000-м году в центральную башню были встроены часы, считалась самым высоким в мире зданием с часами. Правда, недолго. Через 2 года этот титул забрал японский небоскреб NTT Docomo в Токио.
На уровне 30-го этажа (всего их 42) здание опоясывает смотровая терраса, откуда открывается замечательный вид на весь город.








На выходе из Дворца нас накрывает ливень. Пока доехали до отеля, ливень превратился в просто дождь. Ну что ж, раз нельзя смотреть снаружи, будем смотреть изнутри. И мы отправляемся в Королевский Замок, благо это совсем рядом.








И снова удивлению нет предела – во время Второй Мировой замок был уничтожен полностью. Только в 1971 году начались работы по его восстановлению по чертежам начала XVII века! Окончательно работы были закончены всего лишь в 2009 году! Но абсолютно нет ощущения, что это реконструкция, а не оригинал!






Погода не оставляет никаких шансов на продолжение прогулок. Поэтому, отправляемся открывать еще один национальный колорит – гастрономический. По многочисленным советам бывалых путешественников – "Пивная на Подвальной 25". Культовое место для туристов и варшавян. Правда, надо быть готовым к очереди в ожидании свободного столика.
Тут нам повезло – свободный столик нашелся, практически, сразу, и … отличное пиво в литровых кружках, прекрасно приготовленная утка, покрытое хрустящей корочкой свиное колено …. Одна беда – порции огромны! Мы не смогли осилить большую часть принесенной еды. То, что осталось, попросили упаковать с собой. Таким образом, решили проблему с ужином следующего дня.





Звуки джаза задержали на площади Рынок. Даже дождь не помешал огромному количеству людей послушать игру музыкантов-виртуозов. Правда, почему-то наши женщины не поддержали идею задержаться на площади, сидя за столиком одного из ресторанов перед сценой, с рюмочкой конька.





Утром Варшава залита солнцем, от вчерашнего дождя никаких следов! А нам надо уезжать … Обидно!
Хорошо, что Варшава рядом – всего 750 км (меньше, чем до Ужгорода) и сюда можно легко еще не раз возвращаться. Очень чистый, очень зеленый город, интересный большим количеством разнообразных музеев, ухоженными парками и красивыми дворцами!






На выезде из Варшавы заехали в супермаркет, для пополнения припасов. Одна из сотрудниц, на отдельном столике делала красивые пирожные с ягодами. Но почему-то была очень недовольна, когда мы попытались сфотографировать.



Девушка- кассир обратилась на русском:

- Вы из России?
- Нет. Из Украины. Киев.
- О! Я училась в Киеве! У вас сейчас так тяжело! Ваш Порошенко злодей – убивает своих граждан!
- Стоп, стоп! Откуда такая информация?
- Ну как же! По ТВ показывают! И еще в "Однокласниках" друзья говорят.
- Смотрите рашенТВ? А по польскому ТВ так же говорят?
- Нет, по польскому так не говорят
- Ну так и не смотрите русские новости. Украина борется с российской агрессией на своей территории, за свою целостность. Мы воюем против террористов и российских наемников. Украина - европейская страна и не воюет со своим народом!
- Ой, спасибо, что рассказали! Сегодня обязательно подружкам передам! Всего вам доброго!

Неожиданно было нарваться на такой диалог в Польше, которая оказывает большую помощь и поддержку нашей стране.

Выходим на автостраду А2 (Варшава-Берлин), открытую к чемпионату Евро-2012. Эту дорогу начали строить немцы еще в 1939 году, после вторжения в Польшу, как хайвэй Берлин-Варшава. Вторую жизнь пытались вдохнуть реконструкцией дороги в конце 70-х, в рамках "всесоциалистического проекта" Олимпиада-80. Но тогда смогли сделать всего 50 км.
Новая реконструкция началась только в 2001 году, и в 2004 был открыт первый 150-и километровый платный участок. К августу 2012-го года были сданы все участки платной автострады А2, которая является польской частью европейского коридора Е30 берущего начало в ирландском Корке и заканчивающегося в российском Омске.
Оплата на автостраде принимается карточками. Вообще, за время пребывания в Польше, мы вчетвером умудрились обойтись наличными в размере эквивалентом 10-15 евро. Все остальные платежи – карточками.
Заброшенные павильоны погранперехода Польша-Германия, мост через Одер, указатель "Bundes republik Deutschland" и сразу за ним знак начала автобана. Эх! Сейчас поднажмем! Но … не тут-то было… Плотный трафик из-за множественных ремонтов так и не дал насладиться немецким "безлимитом".
Наш отель расположен на тихой зеленой улочке, примыкающей к главной торговой улице Западного, а теперь уже просто Берлина – Курфюрстендамм. Отель в старом здании, видимо бывший жилой дом с небольшой перепланировкой. На ресепшене нам дали специальную карточку гостя, чтобы положить ее в машину. Без нее стоимость городской парковки очень высокая.

- Когда будете ставить машину, вы можете поставить ее на любой стороне улицы, но обязательно ставьте ее как все – по ходу движения! Нельзя ставить машину против хода – за это штраф!

При парковании машины случился забавный инцидент. Свободная "дырочка" была … скажем так – по размеру машины. Француз или испанец запарковались бы не задумываясь, "в два контакта". Но мы-то водители аккуратные, да и машина своя. Поэтому потихонечку, один за рулем - другой корректирует, заправляли машинку в ряд. И вот когда оставалось "последнее движение вперед-последнее движение назад", передний номер "Филимона" оказывается над фаркопом впередистоящей машины, и на "движении назад" передок чуть-чуть оседает, фаркоп срывает фиксирующую планку и я успеваю подхватить падающий номер. Осмотр показал – все целенькое! Поэтому вставили номер на место, защелкнули фиксирующую планку и довольные (это место было единственное свободное на всей улице) пошли в отель.
Мы получили соседние комнаты, а поскольку жить здесь нам предстояло три ночи, женщины начали заниматься обустройством – стулья, стаканчики, продукты …. В открытую дверь номера заглянула немка, шедшая по коридору. И буквально сразу звонок с ресепшен – мы слишком шумим! Хотя, мы все люди знающие и уважающие законы общежития, но ordnung и контроль за ним - превыше всего!

А еще этот день – день финальной игры Чемпионата Мира! Предвкушаем, что сейчас выйдем на – Курфюрстендамм, устроимся в какой-нибудь кнайпе, перед большим экраном, будем пить немецкое пиво, и вместе со всем немецким народом болеть за сборную Германии….
Да-да …. Блажен, кто верует! Варшавский дождь догнал нас в Берлине. Когда мы вышли на улицу, небесный краник открылся и …. мы поняли – шансов никаких! За два часа до начала игры, все питейные заведения (и на Курфюрстендамм и на прилегающих улочках) были забиты до отказа болельщиками в форме немецкой сборной, флагах и лентах Германии … Несмотря на дождь, они собирались в группы, пили пиво и настраивались на просмотр игры, заполоняя собой все свободное пространство заведений и прилегающих к ним частей улиц….
Промокнув насквозь, вернулись в отель и расположились перед телевизором в номере ….
А среди ночи Берлин взорвался автомобильными клаксонами, петардами и фейерверками! Германия стала новым чемпионом мира! До четырех утра продолжалось ликование!
Удивительно, но утром на улицах не было ни малейших следов ночного веселья!








Наутро у нас заказано посещение Рейхстага. Для того чтобы упорядочить поток посетителей, вместо живой очереди введена предварительная регистрация на сайте Бундестага. Довольно удобно, т.к. можно выбрать день и время. В подтверждении регистрации было указано, что надо быть на входе за 15 минут до забронированного времени посещения. Накинув еще дополнительное время на поиск парковки, мы отправились в центр германской столицы.
Пробка. Выехали. Пробка. Выехали. Новая пробка. Запас времени тает на глазах. Поворот к Паризер плац, там где Бранденбургские ворота, и я точно знаю где за площадью паркинг - закрыт. Судя по огромному количеству автомобилей телевизионщиков, на площади готовится какое-то мероприятие.
Высаживаем женщин напротив Рейхстага – "держать очередь", а сами пытаемся втиснуть машину где-то вдоль улиц. В трех кварталах, на перпендикулярной улочке находится место впритык, но достаточное для нашего "Филимона". Воткнулись. Рядом парковочный автомат. Хоть плач – автомат принимает либо специальные парковочные карты, либо монеты. У нас – ни того, ни другого. Есть обычные кредитки и купюры. Надо же было так опростоволоситься! Знаю же, что ВСЕГДА в машине должна быть мелочь! Тем не менее …. А время уже показывает начало нашего посещения. Учитывая немецкий порядок – надо бежать! Авось пронесет с этой парковкой, улица-то совсем маленькая. И мы побежали!
Но! Все время пока мы парковались, пытались оплатить своими картами, рылись по карманам и в машине в поисках хоть какой-то мелочи, за нами внимательно наблюдала немка, стоявшая возле BMW запаркованного позади "Филимона". Судя по тому, что время в квитанции на штраф было указано ровно через 5 минут после того, как мы убежали, даже не сомневаемся, что именно она позвонила в полицию. Ordnung!
А возле входа в Рейхстаг нас, сильно запыхавшихся от непривычного аллюра, спокойно и с улыбками встречают наши женщины.

- Мальчики, чего вы так бежали? Мы уже обо всем договорились – нас пустят без проблем!
- А позвонить, сказать? Чтобы мы не торопились?

В общем, отдышались, прошли контроль безопасности, и вышли во внутренний двор. В здание Рейхстага запускают группами, по количеству людей - чтобы поместились в лифт, который поднимает на крышу здания, к куполу.








Интересна судьба Рейхстага. Первый камень в основание здания парламента Германской империи заложил кайзер Вильгельм I в 1884 году. Закончилось строительство через 10 лет, уже при кайзере Вильгельме II, которому здание категорически не нравилось. Хотя бы потому, что оно было выше Городского дворца (Berliner Stadtschloss) - резиденции Вильгельма II. Вильгельм называл Рейхстаг "имперским обезьянником" (Reichsaffenhaus) и "верхом безвкусицы".
В 1933 году, во время противостояний нацистов и коммунистов, здание Рейхстага сгорело в результате поджога. В дальнейшем оно использовалось для работы органов пропаганды, а с 1939 года - лишь как база военно-воздушных сил фашистской Германии и ставка Геринга.
В 1945 году здание было практически полностью разрушено, а на руинах осталось множество надписей сделанных советскими солдатами. Часть их (прошедших цензуру) можно увидеть и сейчас на специальной экскурсии внутри Рейхстага.
Здание оставалось разрушенным до 1954 года. В 1954 году руины были полностью взорваны, а через два года правительство Германии решило восстановить символ своей страны.
Рейхстаг был восстановлен в 1973 году, но без купола, с плоской крышей. Использовался как исторический музей и как зал заседаний органов и фракций Бундестага.
После объединения Германии и принятия решения о переезде Бундестага в Берлин, была начата четвертая реконструкция здания, включающая строительство купола, которая была поручена английскому архитектору лорду Норману Фостеру.
Для проведения работ без ущерба общему виду Берлина, в 1995 году американский художник Христо Явошев обернул все здание Рейхстага в блестящий серебристый материал – полипропилен. Общая площадь полотна составила более 100 000 квадратных метров, а его вес превышал 60 тонн. Фотографии взяты с сайта автора проекта http://christojeanneclaude.net/projects/wrapped-reichstag#.VAb2eCMcTwc









Ну и с 1999 года, здание вновь принимает Бундестаг.
Внутри купола, спиральная дорожка ведет на смотровую площадку под его вершиной. А в середине, находится громадная зеркальная воронка выполняющая две функции: она является частью системы вытяжной вентиляции из зала заседаний и посредством программно-управляемых зеркальных панелей регулирует поступление света в пленарный зал.
Кстати, развею миф – из-под купола абсолютно не видно, что происходит в зале заседаний.






Когда мы вернулись к машине, под дворником обнаружили упомянутую выше квитанцию на штраф. Спасибо бдительным немецким товарищам! И сумма-то небольшая 10 евро (правда, в 5 раз больше стоимости парковки), но обидно! Поэтому, забегая вперед, расскажу как такая вольная или невольная (как в нашем случае) "экономия" портит жизнь туристу.
Штраф мы заплатили на следующий день. Оказалось, что это можно сделать не в любом банке, а только в Deutsche Postbank, чьи реквизиты были указаны в квитанции. Найти отделение этого банка было не сложно, сложно было заполнить требуемые формы (немецкий язык). Спасибо незнакомому немецкому товарищу, который терпеливо помог перевести поля формы с немецкого на английский. Кроме того, банк взял за свои услуги комиссию в размере 6 евро. Итого: за мою беспечность мы заплатили 16 евро (стоимость парковки – 2 евро) и потратили больше часа времени.
После этого пепельница в машине была наполнена разменной монетой всех достоинств.
На площади возле Бранденбургских ворот людей заметно прибавилось. Оказалось, что там происходят торжества по случаю победы в Чемпионате Мира. Мысленно поздравив немцев с победой и поворчав, что из-за этого негде машину поставить, мы отправились в Потсдам.

Лет 300-400 назад, это был маленький гарнизонный городишко. И, наверное, таким бы и остался, если бы прусский король Фердинанд Вильгельм I, принц Бранденбурга не решил разместить здесь свою охотничью резиденцию. Позже, Потсдам стал официальной резиденцией прусской королевской семьи Гогенцоллернов. Интересный момент, и сегодня Потсдам - столица федеральной земли Бранденбург, несмотря на то, что есть город Бранденбург.
Построенные здесь парки и дворцы должны были демонстрировать величие династии Гогенцоллернов. Ну и самый большой и известный – дворцовый парк Сан-Суси. С него и начнем.






Парк Сан-Суси (в переводе с французского – беззаботный) огромен! Нет не так. Он ОГРОМЕН! А с учетом прилегающего к нему парка Шарлотенхоф он ГРОМАДЕН! Судите сами – на территории парка расположен сам дворец Сан-Суси с картинной галереей и сбегающей вниз виноградной террасой, Оранжерейный дворец и Ботанический сад, Римские бани и дворец Шарлотенхоф, невероятно огромный Новый Дворец. Добавьте к этому десять садов, озера, фонтаны, китайский чайный домик, Бельведер, античный храм и храм Дружбы. Протяженность только главной аллеи - 2,5 км! Наверное, это самый большой дворцовый парк из тех, где довелось побывать.
Несколько лет назад мы были здесь, но тогда, почему-то, ограничились только дворцом Сан-Суси и виноградной террасой. Поэтому были поражены размерами и великолепием, как будто в первый раз.

















Из Сан-Суси направляемся в район Потсдама, который называется … Александровка. Полное название – Русская колония Александровка.
Во время войны 1812 года, около 1000 русских солдат попали в плен к пруссам, 62 из них оказались в Потсдаме, где из них был образован русский хор на службе у прусского короля. В 1813 Пруссия стала союзницей России в войне с французами. Но русский хор так и остался в Потсдаме, более того царь Александр I разрешил пополнять его новыми певцами из России. Когда в 1825 русский царь умер, на службе у Фридриха Вильгельма III оставалось 12 хористов. В 1826 году в память об Александре I прусский король распорядился построить для них русскую деревню и назвать ее в честь покойного императора. Было выстроено 12 домов для певцов, дом для церковного старосты, и дом для смотрителя колонии. Верхний этаж дома церковного старосты, был предназначен и лично для короля, здесь была устроена большая чайная комната для него.
При каждом доме был устроен двор, сарай для живности, разбит сад, заведен полный инвентарь, включая кухонные принадлежности. Получая полное хозяйство, колонисты обязывались содержать все в порядке под угрозой отнятия права на пользование, не производить никаких изменений в постройках, а тем более не продавать, не закладывать и не сдавать в аренду. В случае смерти владельца хозяйство переходит к старшему сыну, при условии, чтобы он не был католиком.
Последний из первоначальных жильцов деревни умер в 1861. В настоящее время в деревне живет только один прямой потомок одного из хористов - герр Григорьев.
Проект деревни был выполнен архитектором Карлом Росси. Если смотреть на нее сверху (или на карте), то видно, что планировка сделана в виде Андреевского флага.
На удивление, во время последующих войн колония совершенно не пострадала. Так и стоит уже больше 150 лет. Сейчас здесь музей и русский ресторан.







Ну и напоследок – дворец Цецилиенхоф, последняя резиденция Гогенцоллернов, построенная Вильгельмом II для своего сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии.
Известность этому дворцу принесла состоявшаяся здесь с 17 июля по 2 августа 1945 года Потсдамская конференция руководителей трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции (Сталин, Черчилль, Трумэн) по послевоенному устройству Европы.
Именно находясь на конференции в Цецилиенхофе, Трумэн отдал по телефону приказ о сбросе атомной бомбы на Хиросиму.







На обратном пути в Берлин попадаем в пробку на автобане. Но увидев, что много машин бодро уходят на ближайший съезд, решили что "они что-то знают" и, доверившись навигатору, свернули за ними. Через какие-то деревушки (лучше плохо ехать, чем хорошо стоять!) и берлинские пригороды мы довольно быстро добрались к отелю.
Сегодня опять единственное свободное место и оно еще меньше вчерашнего. Хотя мне уже давненько не приходилось ездить на машинах "с приваренным сзади железным ящиком", т.е. седанах, с внешней помощью удалось вписать "Филимона" в свободное пространство. Еще по спичечному коробку спереди и сзади можно было вставить.
Правда, утром, когда уехал впередистоящий Смарт, я все-таки сантиметров на 10-15 подвинулся. Вернувшийся вечером Смарт уже не рискнул лезть в оставшуюся дырку.
Ночью прошел ливень, но утром солнце сияло вовсю, обещая жаркий день. Этот день решено провести без машины.
Спускаемся в метро и едем на Александрплац, к одному из берлинских символов – телебашне.








Несколько лет назад, пришлось простоять около 2-х часов в очереди, чтобы подняться на башню. Поэтому, мы поехали с самого утра и оказались правы – очереди не было совсем. Она начала образовываться, когда мы уже спустились вниз.
Башня была построена в 1969 году к 20-летию ГДР. На тот момент она была второй по высоте (368 метров), после Останкинской телебашни. Сегодня, она уже только на четвертом месте – после Киевской и Рижской, но остается самым высоким сооружением в Германии.
Скоростной лифт со скоростью 6 м/с поднимает на высоту 200 метров, где в шарообразной вращающейся части расположена смотровая площадка и ресторан. Полный оборот шар делает за полчаса.








От башни, мимо каскада фонтанов и фонтана Нептун, выходим на Карл Либкнехт штрассе. Странно, но полиция не пропускает транспорт в сторону Бранденбургских ворот. Видимо, праздник продолжается.
Вышли на Музейный остров, к Берлинскому кафедральному собору. Очень жарко! Надо сделать привал и мы сели за столик в кафе при Немецком историческом музее.










Удивительно, но при небольшом количестве посетителей и свободных официантах к нам никто не подходит. Наконец, после неоднократных обращений, приняли заказ. Еще раз пришлось "стимулировать" официантов, чтобы получить расчет. Как-то не по-немецки это …
На улицу выходили через музей, в холе которого обнаружили большую статую … сами не поверили, но в холе Немецкого исторического музея стоит большая статуя … Ленина.





А к Бранденбургским воротам пройти нельзя. Примерно с середины Унтер-ден-Линден перекрыта парканом и полицией. На площади встречают сборную Германии, присутствуют первые лица страны.
В широко открытых дверях магазина Mercedes-Benz гордая вывеска, что они генеральные спонсоры команды. Все игроки получили по новенькому Mercedes'у.





Нет, так нет. Сворачиваем к знаменитому КПП Чарли. По дороге нашли банк и, с определенными сложностями, оплатили вчерашний штраф.
КПП Чарли или Чекпойнт Чарли прославился тем, что здесь в октябре 1961 года произошло "танковое противостояние" СССР и США:
"26–27 октября в Берлине возник конфликт, известный как «инцидент у КПП «Чарли»». Советская разведка сообщила о готовившейся американской попытке снести пограничные заграждения на Фридрихштрассе. К КПП «Чарли» прибыли три американских джипа с военными и гражданскими лицами, за ними шли мощные бульдозеры и 10 танков. В ответ на Фридрихштрассе прибыла танковая рота 68-го советского гвардейского танкового полка. Опознавательные знаки на советских танках были замазаны грязью, чтобы создать впечатление, что они принадлежат ГДР. Советские и американские танки стояли друг против друга всю ночь. Советские танки были отведены утром 28 октября. После этого были отведены и американские танки. Это означало окончание Берлинского кризиса".
Рядом с КПП, музей Берлинской стены. Он оказался не очень интересным, но экспонаты, фотографии и видеоряд оставили тяжелые впечатления. Эти впечатления еще усилились, когда мы зашли в расположенную неподалеку Панораму Берлинской стены – на несколько минут почувствовали себя жителями Западного Берлина, разглядывающими обнесенный стеной и колючей проволокой Восточный Берлин.















Чуть повеселели, когда напротив Панорамы заметили музей Trabi, а чуть дальше по улице парк Trabi World.






Еще один печальный музей. Топография террора. На месте снесенного до основания здания, где с 1933 по 1945 год располагались штаб-квартира тайной государственной полиции – гестапо, гестаповская тюрьма и, начиная с 1939 года, – штаб-квартира имперской службы безопасности, штаб-квартира рейхсфюрера СС и службы безопасности СС/СД.
Бывшая резиденция на бывшей Вильгельм-унд-принц-Альбрехт-штрассе. Страшное место. Впечатление усиливает полностью сохраненный фрагмент Берлинской стены, который ограничивает территорию музея с фасадной стороны.






… и все время под ногами линия стены выложенная камнем… и огромная площадь с каменным лабиринтом, из 2711 бетонных плит разной высоты. Найти выход из этого каменного леса довольно сложно, что по замыслу автора – американского архитектора Питера Айзенмена – должно создавать ощущение потерянности. Это Мемориал жертвам Холокоста…








Хочется "смыть" тяжелые впечатления, да и жара все сильней дает себя знать. Расположились за столиком одного из ресторанчиков на Потсдамер плац, под небоскребом Sony Center. И … повторяется ситуация из кафе исторического музея – официанты нас игнорируют. Подождав минут 15, уходим.
Недалеко от Бранденбургских ворот, заходим еще в одну кнайпу. И опять официанты не обращают на нас внимания! Да что же происходит?! Наконец-то, после нескольких обращений, к столику подошел официант.

- Из России?
- Нет. Из Украины.

Официант заметно оживился.

- А из какого города?
- Киев
- У меня есть девушка в Днепропетровске!

После этого диалога официантов как подменили – приветливые, быстрые, улыбчивые. И мы поняли в чем дело – нас везде идентифицировали как русских (что понятно, т.к. между собой мы говорили на русском) и, видимо, таким образом официанты демонстрировали свой протест.
Потягивая холодное пиво, увидели, что начал расходиться народ от Бранденбургских ворот. Похоже, что мероприятие закончилось. Судя по состоянию публики, пива и сосисок на празднике было очень много!
И хотя проход на площадь открыли, она была все еще плотно заставлена телевизионными фургонами и опутана паутиной различных кабелей.






Хватит на сегодня! Уже устали, да и очень жарко.
Вечер заключительного дня в Берлине, провели в тенистом сквере, за столиком ресторанчика из разряда "не для туристов". Большие порции, вкусное пиво и вино, умеренные цены.
И вот, что подумалось: А ведь здесь, в этом ресторане, люди точно так же сидели и 30 лет назад. И, несмотря на то, что были обнесены стеной, прекрасно жили в отличие от своих земляков по другую сторону стены…

- Скажите, сколько лет вашему ресторану?
- О! Очень много!
- Т.е. он был, когда была стена?
- Да, конечно. Лет 20 назад мы его немного расширили и сделали ремонт, но ресторан здесь очень давно.

Утром прощаемся с Берлином. В районе Потсдама опять большая пробка. Уходим в сторону и движемся локальными дорогами параллельно автобану. По пути встретился необычный знак, мы его назвали "Осторожно! Деревья нападают на машины!".





Неожиданным бонусом на маршруте возникла громадная дюна. Позже, я нашел ее на карте. Оказалось, что это, так называемая "Монте-Кали" или "Kalimandscharo", 530-метровая (над уровнем моря) куча шлака, побочный продукт при добыче калийной соли. Куча у подножия занимает площадь 55 га. "Дюна" состоит, примерно, из 150 миллионов тонн отходов добычи соли и растет в день почти на 20 тысяч тонн. Транспортирует шлак на гору полуторакилометровый конвейер.
Кроме производственного значения, "дюна" стала и туристической достопримечательностью. В год на нее поднимается более чем 10 000 посетителей.
Для наглядности, дополню виды из машины несколькими фото из Wikipedia и вид на "дюну" из GogleMaps.








Я очень хотел, чтобы мы остановились именно в этом отеле в Кобленце – на высоком берегу Рейна, с отличной панорамой на город и реку. По вечерам люди специально приезжают сюда, чтобы полюбоваться закатом над Рейном.






Разместившись, отправляемся по старой лестнице Teufelstreppe (Чертова Лестница) берущей начало прямо от нашего отеля, к главной достопримечательности Кобленца – Немецкий Угол.








Географически, Кобленц - один из самых интересных городов Германии: он расположен на краю долины в месте впадения Мозеля в Рейн.
В 1216 году, местный архиепископ Теодерих фон Вид пригласил в Кобленц рыцарей тевтонского ордена крестоносцев Deutsche Orden. Архиепископ подарил крестоносцам часть территории церкви Святого Кастора с больницей Святого Николауса для постройки здесь госпиталя. Немецкий орден довольно быстро соорудил на песчаной косе в месте слияния Рейна и Мозеля, свою резиденцию - Deutschherrenhaus, которая стоит и сегодня. От тевтонских крестоносцев и пошло название: сначала Deutsche Orden , а позже - Deutsche Eck (Немецкий угол).
В 1888 году на косе на народные деньги было начато сооружение громадного памятника Вильгельму I, в честь объединения германских земель. Строительство шло почти 10 лет и после его окончания, название "Немецкий угол" перешло на место установки памятника.
В 1945 году, памятник был сильно поврежден прямым попаданием снаряда союзников. Долго обсуждалось, как поступить с остатками монумента. Около 50 лет простоял пустой постамент, и, только после объединения Германии, было принято решение о восстановлении монумента в первоначальном виде. Работы выполнялись опять-таки на народные деньги.
В сентябре 1993 года состоялось открытие восстановленного комплекса, и почти сразу он попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Постамент украшен гербами всех немецких земель, в том числе, утерянных после войны восточных территорий — Силезии и Восточной Пруссии. Кроме того, рядом с памятником выставлены три обломка Берлинской стены.
Лучший вид на Немецкий угол открывается из кабины канатки, которая переносит на другой берег Рейна, в крепость Эренбрейтштайн.












В Кобленце, начинается самая вкусная (в прямом и переносном смыслах) часть нашего путешествия – на протяжении четырех следующих дней мы будем выезжать из Кобленца вдоль долин Мозеля и Рейна. Помимо огромного количества старинных рыцарских замков, этот регион славится своими виноградниками и винами.
Мозель течет по территории Германии около 190 км. И именно эти 190 км от Трира до Кобленца считаются самым красивым участком Мозеля, край вина и романтики. А еще этот участок называется – Мозельский винный путь.
Для экономии времени, мы немного "ужали" эти 190 км в 130 (автобан Кобленц-Трир), но получили возможность "снять самые жирные сливки" Мозеля.

Итак, самая дальняя точка – город Трир. Основанный римлянами Трир, претендует на титул самого старого города Германии. Визитная карточка Трира – старые римские городские ворота Porta Nigra (черные ворота). Они интересны тем, что построены во втором веке нашей эры! Камни подогнаны и держатся только за счет собственного веса без какого-либо связывающего раствора. В качестве строительного материала использовали камень-песчаник. Со временем пыль и сажа окрасили его в черный цвет и дали название воротам.







От Porta Nigra пешеходная улица ведет к рыночной площади с фонтаном и крестом символизирующим торговый мир и власть церкви. Недалеко от площади находится самый старый собор в Германии – собор Святого Петра.













В Трире есть еще одна достопримечательность – здесь родился Карл Маркс, в доме по адресу Brückenstrasse 10, недалеко от рыночной площади. Интересный факт - ежегодно в музее бывает более 30 тысяч посетителей. Каждый третий - из Китая. Для китайских туристов дом, в котором стояла колыбель будущего отца мирового коммунизма, один из главных пунктов программы пребывания в Германии.
Ну а мы решили туда не ходить. И с трудом выбравшись (стройка свела с ума наш навигатор) на живописнейшую прибрежную дорогу вдоль Мозеля отправились в Бернкастель.






Бернкастель – небольшой средневековый город, в окружении сбегающих с гор виноградников, с прекрасно сохранившимися фахверковыми домами и петляющими между ними узкими улочками, считается жемчужиной Мозеля.














Вокруг города расположено более 100 винодельческих хозяйств. Самое известное и занимающее большую часть земель занятых виноградниками - на горе Доктор (Doctorberg). Это самый дорогой участок земли сельскохозяйственного назначения в Германии!
Существует легенда, по которой один из архиепископов Трира Бемунд II сильно заболел находясь в своей летней резиденции, в Бернкастеле. Врачи пытались помочь Его Святейшеству. Но ничего не помогало, пока он не получил в подарок бочонок местного вина. Через пару дней болезнь как рукой сняло, или вином смыло! Обрадованный своим выздоровлением, архиепископ наградил виноградник почетным званием "целебного" и выписал соответствующую грамоту. Так гора стала называться Доктором.
Конечно же, мы не отказали себе в удовольствии попробовать местное вино в одном из многочисленных погребков.









Красивая дорога между Мозелем и виноградниками вдруг резко взяла в сторону. Запетляла по узеньким улочкам деревушек вверх, в гору, на вершине которой находится деревушка Юрциг. С верхней точки открываются роскошные виды на долину реки и виноградники.








Спускаемся вниз к маленькому городку Крев. Здесь производятся знаменитые вина "Krover Nacktarsch" (Запретный плод). По существующей легенде, местный винодел застал в своем подвале двух подростков распивавших его вино. За что подростки были крепко наказаны, а вино получило свое название.
Попробовать "запретный плод" мы зашли в старый дворик, в котором расположился небольшой, столика на четыре, ресторанчик. Разбитная полная хозяйка принесла из погреба пару запотевших бутылок вина…. Очень неплохо! Особенно в такую жару.








Здесь и закончилась программа первого дня. С некоторым количеством разных бутылок, мы возвращаемся в Кобленц, на "базу".

Следующий день начинаем с замка Эльц или Бург Эльц. Сегодня мы едем по другому берегу Мозеля. Недалеко от Кобленца, над дорогой висит струна виадука Мозель.




Дорога сворачивает вдоль виноградников в горы, ныряет в лес и упирается в большую парковку. Спрашиваем у сотрудников:

- В какую сторону идти к замку?
- А в какую хотите – хоть направо, хоть налево.

Мы выбрали налево, хотя некоторые люди, подъехавшие сразу перед нами и сразу после нас, пошли направо. Впоследствии оказалось, что мы выбрали более короткий путь, т.к. противоположный, хоть и более пологий, намного длиннее.
По петляющей, довольно крутой дороге спускаемся в долину реки Эльцбах. Со смотровой площадки открывается вид на стоящий посреди долины на высокой скале замок Эльц. Один из самых красивых замков Германии!








Уникальность этого замка заключается в том, что за все 800 лет своего существования он ни разу не был захвачен и разрушен! Все 800 лет он принадлежит одной семье! Сейчас замком владеет 34-е поколение!








К сожалению, внутрь замка можно попасть только с экскурсией. На немецком языке … Англоязычные экскурсии, в принципе есть, но … очень редко. Пришлось слушать на немецком, сверяясь с английским путеводителем.
Чтобы сберечь силы, в обратный путь отправляемся на шаттле. Очень уж крут подъем! Мне понравилась работа шаттла – километр вверх, километр вниз, по 2 евро с туристического лица. Красота!
Живописной лесной дорогой спускаемся к Мозелю, к излучине Cochemer Krampen. В центре излучины лежит самый романтичный город Мозельского винного пути – Кохем. Эта сторона реки высокая и скалистая. Высота скал достигает 300 метров. Но на этих скалах, под углом до 60 градусов, расположен самый отвесный виноградник Европы, известный с VI века! Как они умудряются его обрабатывать на таких склонах?
Помимо вина и потрясающих видов, Кохем известен благодаря замку Райхсбург возвышающемуся на высоте 100 метров над городом.






Не смогли "договориться" с навигатором, поэтому после нескольких неудачных попыток въехать в город и подняться к замку, запарковались на красивой набережной с множеством магазинов и ресторанов. Последнее, было особенно кстати, т.к. очень жарко и очень хочется пропустить стаканчик холодного мозельского! Поэтому, тут же на набережной и расположились под зонтиком симпатичной кнайпы.
Во время "привала" решили, что машину оставляем на парковке и идем к замку пешком, через город.








Сначала вдоль старинных улочек с фахверковыми домами, через рыночную площадь с ратушей и фонтаном, затем мимо виноградников, мы топали вверх. Честно говоря, подъем оказался длиннее и круче, чем хотелось. Но, цель достигнута!

Замок Райхсбург – отличный образец высотной крепости. Расположение на высоком и труднодоступном месте сильно осложняло путь нападающим. Тем не менее, в XVII веке замок был захвачен французами, сожжен, а потом взорван. Руины лежали на месте замка почти 200 лет, пока их не приобрел берлинский промышленник Луи Равене. Он решил восстановить замок в неоготическом стиле для использования своей семьей в качестве летней резиденции. По дороге к замку был разбит сад создающий контрастную комбинацию цветов. В 1978 году замок был передан Кохему.















К сожалению, опять-таки, внутрь можно попасть только с немецкоязычной экскурсией. Правда, есть русскоязычный путеводитель.

Спуск дался значительно легче, и мы продолжаем свой "Мозельский путь".
По одной из легенд, много лет назад приехали в город Целль три виноторговца. После множества проб разного вина они остановились на трех бочках, из которых надо было выбрать одну. В это время, в подвал спустилась женщина, чтобы предложить виноторговцам перекусить. За женщиной шла черная кошка. Кошка вскочила на одну из бочек, выгнула спину и угрожающе зашипела. Виноторговцы единодушно выбрали именно эту бочку, решив что кошка защищает какое-то особенное вино. Назвали вино - Schwarze Katz (Черная кошка).
Городок состоит из двух улиц параллельных набережной вытянувшихся вдоль Мозеля. От города вверх, в гору, убегают бескрайние виноградники, украшенные громадным баннером Schwarze Katz и изображением этой самой Schwarze Katz.
На улицах непрерывающаяся вереница магазинов продающих вино и ресторанчиков, где можно дегустировать вино. Надеюсь, вы не сомневаетесь сорт только один - Schwarze Katz. Но произведен разными виноделами и поэтому вкусовые отличия все же есть.
Попробовав и закупив несколько бутылок, мы прощаемся с Мозелем и возвращаемся в Кобленц.

Утром опять начались "разногласия с тетей". Вернее даже не разногласия, а мое нежелание (непонятно с чем связанное, м.б. Schwarze Katz?) поворачивать туда, куда она говорит. Из-за этого на Рейн выехали большим кругом.
Наш маршрут мы начинаем с замка Райнфельс. Замок находится на горе, над городком Санкт Гоар в рейнской долине Лорелей. Райнфельс – единственный замок на левом берегу среднего Рейна, который не смогли взять войска Людовика XIV. Двумя веками позже, крепость все-таки была захвачена французами и разрушена. Еще сто лет спустя, руины и право собственности на замок выкупил принц Пруссии. В XX веке остатки крепости были переданы под управление города. В восстановленной части построек сейчас находится роскошный отель — Romantik Hotel Schloss Rheinfels. Из окон номеров фантастический вид на Рейн.









Фантастический вид и с террас остатков крепости. Рейн могуч! А его берега просто утыканы замками! С террасы Райнфельса очень хорошо видны два замка на другом берегу – замок Katz (Кошка) и замок Maus (Мышка), принадлежавшие когда-то враждовавшим семьям. А чуть в стороне – знаменитая скала Лорелей, куда мы и направляемся.










Для того, чтобы попасть на другой берег, надо воспользоваться паромом. Конечно он не такой большой, как в Норвегии, да и расстояние (по сравнению с той же Норвегией) всего ничего, но тоже интересно.
С парома, практически все машины, движутся в одном направлении. Плотной колонной мы карабкаемся в гору и выезжаем на громадную поляну размеченную ленточками под паркинг. Примерно треть поляны уже занята машинами, а свободное пространство, довольно быстро, заполняется вновь прибывшими.
Оказалось, что наверху расположен фестивальный комплекс и сегодня должен состояться большой рок-концерт (между прочим, входной билет от 120 Евро!). И люди приезжают заранее, с карематами и зонтиками, чтобы расположиться в наиболее удобных местах.




По лесной тропинке идем на край скалы. Стоя на обрыве, вспоминаем историю Лорелей.
Лорелей - речная фея (русалка), героиня немецких народных легенд. Имя Лорелей происходит от крутого утеса Лурлей (Lurlei) на Рейне близ Бахараха. Дословно - Сланцевая Скала. Позже, в это название вкладывался иной смыл - от немецкого lureln (на местном диалекте — шептание) и ley (скала). Т.е., "Лорелей" переводилось как Шепчущая Скала. Вероятно, "шепот" происходил от когда-то сбегавшего по склонам скалы водопада.
Из-за того, что под скалой у Рейна очень сильное течение и скалистые берега, здесь разбивалось множество лодок. Это породило легенду о Лорелей: "В древние времена в сумерки и при лунном свете на скале Лорелей появлялась девушка, которая пела столь обольстительно, что пленяла всех, кто ее слушал. Многие пловцы разбивались о подводные камни или погибали в пучине, потому что забывали о своей лодке, и небесный голос певицы-волшебницы как бы уносил их от жизни".
Эту легенду услышал поэт Клеменс Брентано, и написал балладу "На Рейне в Бахарахе". В балладе Лорелей не просто русалка, а сирена, которая своим пением заманивает пловцов на скалы. Делает она это в отместку своему возлюбленному, который ее бросил.
Дальнейшее продолжение этой легенды и баллады в стихотворении Гейне, известном нам в переводе Блока:

ЛОРЕЛЕЙ

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущён;
Давно не даёт покоя
Мне сказка старых времён.

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

Над страшной высотою
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы.

Златым убирает гребнем.
И песню поёт она:
В её чудесном пенье
Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает

От песен Лорелей.

Мы довольно много времени провели на скале. Пытались найти памятник русалке Лорелей. После продолжительных поисков она, таки, нашлась. Но оказалось, что это "неправильная" русалка. Когда мы вернулись к машине и спустились к реке, на длинном узком островке, на его оконечности выступающей к середине реки – сидела "настоящая" каменная русалка Лорелей! Русалка же водная дева! Какая "нормальная" русалка полезет на гору?







Впереди показался, наверное, самый известный и самый необычно расположенный замок на Рейне – замок Кауб. Он же замок Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein) — таможенный замок. Его необычность заключается в том, что находится он прямо посреди Рейна, на маленьком островке Falkenau, который часто называют просто Пфальц. Сам же остров находится напротив городка Кауб. Отсюда столько названий у одного небольшого замка.
Толстая цепь, протянутая через реку в обе стороны, вынуждала торговцев остановиться. Для несогласных, был аргумент в виде артиллерийской батареи и подземелья в колодце.
После утраты замком своего "контролирующего" значения, долгие годы он выполнял функции маяка.
Кстати, этот замок тоже никогда не был захвачен.
Сидя в ресторанчике на набережной с видом на замок и Рейн, наслаждались холодным местным вином. Все-таки, мозельские вина нам понравились чуть больше.







Еще раз воспользовавшись паромом, продолжаем путь по другой стороне Рейна, в "романтический город" Бахарах.
Бахарах - крохотный городок, приютившийся между Рейном и сплошь покрытым виноградниками склоном. Этот город очень любят виноторговцы и кинематографисты. Конечно же, над городом тоже есть замок – Бург Шталек (Burg Stahleck), но его посещение не входит в наши планы т.к. после многочисленных перестроек и реставраций сейчас это просто отель.
То, что это город виноделов видно невооруженным взглядом: виноградники, винные погребки и магазины, маленькие уютные ресторанчики.
Естественно, в одном из таких ресторанчиков мы попробовали местный Рислинг. Очень неплохо! Особенно в жару!
Когда мы шли по городу, на одном из маленьких перекрестков мужчина в соломенной шляпе выстраивал некую конструкцию из ящиков из-под винограда. Мы не особо обратили на это внимание. Но когда возвращались, оказалось, что это уличная мини-дегустация. Несколько ящиков, на которых сидят дегустирующие, стоят прямо на улице вокруг большой бочки. На бочке несколько бутылок вина и мужчина в соломенной шляпе по очереди предлагает попробовать из этих бутылок и что-то рассказывает о своих винах. К сожалению, почему-то никто из нас не сфотографировал сие действо.
Но зато забрались на смотровую башню посреди виноградников.













День идет к концу. Мы достигли крайней точки 80-ти километрового пути вдоль Долины Рейна – Бингена-на-Рейне. Я уже никого не удивлю, если скажу, что здесь тоже есть замок. Называется Клопп.
Сейчас в нем находится резиденция обербургомистра и ресторан. Ежегодно в замке проводится фестиваль "Рейн в огне".
На противоположной стороне Рейна стоит громадный монумент Германии в Нидервальде - установлен в 1883 году и символизирует победу Пруссии над Францией в франко-прусской войне 1870-1871 годов и становление Германской империи. Памятник возвышается над долиной на 225 метров.
Добраться к нему можно переправившись через Рейн на пароме или на фуникулере.





Завершает этот день и романтическую часть нашего путешествия, прогулка по старой части Кобленца.
Оказалось, что в этом городе живут веселые люди: возле городской Ратуши установлен символ города – плюющийся мальчик. С интервалом в одну минуту каменный мальчик выплевывает струю воду на незадачливых прохожих.















А напоследок, небольшой приятный сюрприз – когда нагулявшись по городу, мы собрались на "свою гору" отдыхать, подошли к стоянке такси под комментарии:

- Эх! Прокатимся на красивом Мерседесе!

Но первым в очереди такси стоял … Jaguar XF. Пришлось ехать на Ягуаре!

На пути в Страсбург, заезжаем в, наверное, самый известный и самый рекламируемый замок на Рейне – Марксбург. Этот замок победил и время и войны, был немного поврежден во время Второй Мировой, но восстановлен в первоначальном виде.
У этого замка тоже есть своя легенда:
"Когда-то, хозяйка замка Элизабет тайно обвенчалась с рыцарем по имени Зигфрид фон Ланштайн. Но король разлучил влюбленных, отправив рыцаря на войну. Элизабет плакала ожидая любимого, но тщетно… Вскоре пришло известие о гибели рыцаря в битве. Печаль, скорбь и слезы стали спутниками Элизабет. Монах по имени Маркус утешал её как мог.
Однажды появился рыцарь предложивший руку и сердце прекрасной Элизабет. Этот рыцарь в черных доспехах назвался Рохусом и объявил себя двоюродным братом Зигфрида.
Элизабет поколебавшись, согласилась и скоро во всём королевстве началась подготовка к свадьбе. Но у монаха Маркуса были сомнения в искренности чувств рыцаря Рохуса. Отправившись в часовню на молитву, он попросил совета у Всевышнего. Совет был дан в ночь накануне свадьбы - Маркуса озарило видение. С небес к нему снизошел апостол и протянул распятие. Апостол предупредил о том, что под личиной Рохуса скрывается сам дьявол, и что он должен быть изгнан из замка. Утром, когда Рохус и Элизабет должны были идти в часовню, Маркус пошел им навстречу. Как только показались жених с невестой, Маркус поднял над головой крест. Демон закричал. Земля под ним разверзлась. И апостол вновь появился, чтобы защитить смертных своим святым мечом.
В благодарность Маркусу замок переименовали в его честь.
Спустя несколько столетий Святой Маркус ещё раз явился в замок - американский турист фотографировал замок возле часовни. После проявки фотографий, на них стала видна темная фигура монаха. Святой Маркус продолжает охранять Марксбург."
Хотя мы приехали к открытию, на парковке уже было довольно много машин и несколько туристических автобусов. И, опять-таки, вход только с экскурсией, а экскурсия только на немецком. Возможно (!) через час-полтора будет английский экскурсовод. Мы решили не ждать.
В дороге попался необычный знак. Мы такой встречали и в Кобленце. Ограничение скорости для танков?!










Чем ближе к германо-французской границе, тем темнее становится небо. Сразу после въезда во Францию периодически срывается дождь. Въезжаем в Страсбург и паркуемся под центральной площадью Гютенбер. Несмотря на преддождевую погоду, на площади людно. Играет духовой оркестр, и много людей одетых в национальные костюмы.
Нам повезло – нашелся свободный столик в одном из ресторанчиков на площади, причем мы оказались в первых рядах зрителей. Да-да! На площади начались танцы! Люди в национальных костюмах танцевали народные танцы. И даже начавшийся дождь не помешал им. Только над танцорами появились зонты.












Дождавшись, что дождь практически утих, отправляемся на осмотр Страсбурга. Благодаря своему географическому положению – на пересечении торговых путей, город получил свое имя – Straßburg, что в переводе с немецкого означает "Крепость у дороги".
В городе витает особый дух – это уже не Германия, но еще и не Франция. Здесь можно пить пиво с брецелями, а можно наслаждаться эльзасскими винами и сырами, баварские сосиски мирно уживаются с исконно французской фуа-гра. И весь город утопает в цветах свисающих из вазонов, которыми украшены окна и крыши домов, перилла мостов и ограды набережной. Из-за этих ярких цветов, в любую погоду создается ощущение праздника.






Самая известная достопримечательность – Страсбургский собор Нотр-Дам, который строился более 400 лет. Долгое время собор был самым высоким зданием в мире. Высота его достроенной северной башни – 142 метра. Южная башня так и осталась недостроенной, придавая собору уникальную ассиметричную форму. По существующей легенде, на северную башню (более 300 ступенек) регулярно поднимался Гетте. Будучи студентом, он таким образом боролся с боязнью высоты.
Ровно в полдень, публика устремляется в дальний неф собора к астрономическим часам, где двенадцать апостолов «выплывают» из часов и склоняют колени перед Иисусом, а после их "прохода" кукарекает петух. Каждый час под бой колоколов заводная фигурка Спасителя прогоняет смерть, не позволяя ей косить время.






Из-за опасности намокнуть под дождем, все прогулочные катера укрылись стеклянными крышами. Поэтому приходится мириться с бликами на фото.
Исторический центр Страсбурга опоясан каналами реки Иль, а весь город окружен Рейном и Марнско-Рейнским каналом.
Самые красивые участки водной прогулки – квартал Маленькая Франция и Европейский квартал, где находятся здания Совета Европы, Европарламента и Европейского Суда по правам человека.







Именно в квартал Маленькая Франция мы направляемся после прогулки на катере. Один из самых красивых районов города сохранивший свой многовековой вид. Настоящий Эльзас. Когда-то, здесь, на берегах канала жили рыбаки, мельники и кожевники. В первых этажах фахверковых зданий располагались магазины и кафе, к которым можно было подъехать прямо на лодке. И сегодня, в первых этажах можно купить сувениры или выпить ароматный кофе.
Но имя этому кварталу принесли женщины легкого поведения и находившийся здесь госпиталь, в котором лечили "французскую болезнь". Госпиталя уже нет, а название осталось.

Дело идет к вечеру, и мы уезжаем из гостеприимного Страсбурга в маленькую винодельческую деревушку, где у нас запланирован ночлег.
Хайлигенштейн, всего в 30 км от Страсбурга спрятался среди виноградников уходящих ровными рядами во все стороны. Когда-то, на заре наших автопутешествий, мы здесь останавливались, и много лет в нашей персональной шкале оценок городов высший уровень – это Хайлигенштейн.
Поэтому, ехали с некоторой опаской – а вдруг испортим те хорошие и добрые воспоминания, которые сохранились в памяти.
К счастью, в худшую сторону изменилось только одно: раньше веранда ресторана при отеле нависала прямо над виноградниками. И сидя за столиком, ты, как будто, был среди бескрайних рядов лоз. Теперь – отель "отвоевал" участок земли в пользу большого паркинга. И теперь, ты сидишь наблюдая виноградники издалека. Видимо, у владельцев были свои резоны т.к. субботним вечером ресторан полон и нам с трудом удалось найти свободный столик.
В остальном, деревушка не изменилась. Старые дома со свисающими с окон и крыш вазонами с цветами. Дворики виноделов – кэйвы, где можно попробовать и купить местное вино. Старинное здание деревенской ратуши.
В ресторане, как и везде в Эльзасе – огромные порции и, (признаюсь, в этот вечер мы не особенно себя сдерживали) отличное вино!














Вечером начался дождь. Он шел всю ночь и лишь немного стих к утру. Наверное поэтому, а может еще и потому, что отсюда начинается обратный путь, все члены экипажа "Филимона" чуть-чуть загрустили. Но путешествие еще не закончилось!

Когда план поездки был уже практически готов, случайно попалась фотография очень красивого замка как будто парящего над окрестностями. И, удача - Замок Гогенцоллерн – "Летящий Замок" или "Замок в облаках" всего в 40 км от автобана Страсбург-Мюнхен! Такое мы пропустить не могли!
Позволю себе вольный перевод куплета старой Гогенцоллернской песни:

"Вблизи Вюртемберга и Бадена,
Баварии и красивой Швейцарии
Стоит гора с замком возвышенным
И имя ему Гогенцоллерн! ..."






Замок расположен на 900-метровом отроге Швабских Альп. Известен с XI века. За это время многократно перестраивался и достраивался. Но до сих пор остается в собственности рода Гогенцоллернов.
От парковки вверх, к замку, по довольно крутому подъему ходит шаттл. Им и воспользовались.
Нынешний замок Гогенцоллерн - третий по счёту, построен в неоготическом стиле. Замок был задуман как семейный памятник, поэтому в нём так и не поселился ни один из представителей рода Гогенцоллернов. Хотя большая часть замка является частной территорией и туристов туда не пускают.
Внутрь замка можно попасть только с экскурсией и … опять – только немецкоязычной. Что делать, мы уже за поездку отработали методику – слушаем немецкого экскурсовода и сверяемся с английским (редко русским) текстом путеводителя.






Обратно спускаемся пешком по дороге, петляющей по лесу. Навстречу поднимается кортеж из нескольких новеньких Volvo XC90. Видимо либо хозяева, либо их гости пожаловали.
Только подошли к машине, как свинцовое небо "дало течь". Сначала небольшой дождик, потом он усилился, и когда мы выехали на автобан, дождь превратился в ливень.
Стена воды заливает лобовое стекло. Край дороги, практически, не виден. Единственный ориентир, за который цепляются глаза – размытый свет задних фонарей впередиидущего автомобиля. Почти 200 км под неутихающим ливнем! Только перед самым Мюнхеном напор стихии ослаб.
Поселившись в отель, и оставив машину отдыхать под крышей паркинга, отправляемся на метро в центр.
Мы все далеко не первый раз в Мюнхене, но все любим этот город и с удовольствием идем под небольшим дождем от помпезной Одеонплац к шумной и бурлящей (даже несмотря на дождь!) Мариенплац.
От Мариенплац двинулись в знаменитый Хофбрайхауз, но то ли погода, то ли наплыв туристов – все занято! С трудом нашли свободные места за столиком, и даже сели, но … поняли, что в этом жутком гуле посетителей и музыки мы просто не сможем слышать друг друга.
Запасным вариантом был Вайтбирхауз. Но он почему-то был закрыт. Поэтому, наудачу, отправились в
PAULANER IM TAL (Паулайнер в долине) прямо у входных ворот Мариенплац.
Традиционная баварская свинина, отличное пиво, спокойная и тихая обстановка – именно то, что мы хотели получить!

- Откуда вы? – спросил официант
- Украина, Киев
- О! Соседи! Я из Румынии!

Все посмеялись над удачной шуткой веселого официанта.

Собственно на Мюнхен было запланировано всего две вещи: посещение музея BMW (которое раньше, по разным причинам, никак не удавалось) и … да простят меня туристы – шоппинг.

Расположенный в суперсовременном комплексе, примыкающем к штаб-квартире в высотке в форме четырех цилиндров, музей BMW считается одним из лучших автомобильных музеев мира.
В громадной части называемой "Мир BMW" (BMW Welt) выставлены почти все актуальные модели автомобилей и мотоциклов.
Практически в любой можно посидеть и любую можно фотографировать, но … если у вас хватит терпения переждать армию посетителей из Китая. Мы очень долго ждали возможности забраться в кабриолет 6-й серии т.к. сначала один из представителей китайского народа фотографировался на фоне, потом он фотографировался внутри, затем он фотографировал свою скво на фоне и фотографировал свою скво внутри. Пришли друзья китайского товарища, чтобы сфотографировать его и его скво на фоне, а после его и его скво внутри. Когда китайский товарищ решил фотографировать своих друзей на фоне, наше терпение закончилось. Воспользовавшись массо-габаритным преимуществом, мы наконец-то смогли добраться до экспоната.










В следующей части, которая именно музей – BMW Museum, собрано все, что компания когда-то производила, включая эксклюзивные модели машин и мотоциклов.











Отдельный этаж посвящен относительно недавнему приобретению компании – Rolls-Royce.







Красиво, много, интересно. Но, честно говоря, несколько лет назад в Ингольдшадте, в музее AUDI мне понравилось больше. Возможно из-за того, что там меньше людей и чуть лучше информационная подача … В общем, от BMW Museum я ожидал большего. М.б. сам для себя слишком поднял планку ожиданий?

Историю шопинга я опущу, но расскажу поучительную историю свидетелями и участниками которой стали:
Мы подъехали к отелю и свернули в односторонний проезд, ведущий на паркинг отеля и параллельную улицу. В это время, в проезде, в боковой "карман" предназначенный для машин сотрудников отеля, парковался Volkswagen Passat. Пришлось подождать, пока человек закончит маневр. Но когда проезд освободился, оказалось что нам навстречу, против направления движения, медленно движется Aston Martin. Его водитель явно рассчитывал на то, что мы сдадим назад (на довольно оживленную улицу) и выпустим его. Зря он не обратил внимание на наши украинские номера. Мы никого пропускать не собирались. В это время из машины вышел водитель Passat'a, мужчина средних лет в белой рубашке и галстуке. Явно один из менеджеров отеля. Он подошел к водительской двери Aston'a и что-то сказал водителю. Aston продолжил медленно двигаться вперед. Тогда мужчина вернулся к своему автомобилю, достал фотоаппарат и начал фотографировать номера и водителя Aston'a. Aston остановился, и попятился назад. Мужчина приглашающим жестом показал, что мы можем двигаться. Абсолютно уверены, что фотографии были тут же отправлены в полицию. Ordnung!

Вечер этого непростого дня мы закончили в симпатичном старом Эль Хаузе недалеко от центральной торговой улицы Мюнхена – Кауфингерштрассе. Стены Эль Хауза были обшиты массивными, темными дубовыми панелями. Возле стены большая старая печь украшенная изразцами. Кельнеры все как на подбор – всем за 40 и все достаточно "увесистого" вида. Класс! Настоящая Бавария!





А утром, второй раз за поездку, прощаемся с Германией.
Примерно в 150 км от Мюнхена и 250 км не доезжая Вены, находится прекрасный Зальцбург. Конечно же, мы не отказали себе в удовольствии провести несколько часов в этом городе










Жаль, что внезапно начавшийся дождь немного помешал нашей прогулке. К счастью, он был недолгим.

Преодолев венские вечерние пробки, добрались до отеля. Признаться, были удивлены, увидев на отельной парковке Aston Martin с киевскими номерами. Наверное, нелегко ему было сюда добираться! Особенно, если он ехал через Берегово.
Вена давно известна, знакома и любима. Поэтому отправляемся в центральную часть (благо, это совсем рядом с отелем) и наслаждаемся одним из самых красивых городов мира.
Когда стемнело, вышли на площадь перед зданием Ратуши. Она была заставлена рядами стульев на которых сидели люди перед большим экраном. Шел киноконцерт испанской музыки.













Одной из главных достопримечательностей Вены, да и всей Австрии, по праву считается дворец Шенбрунн. Его история началась в 1614 году, когда кайзер Маттиас, любивший охоту, приобрел недалеко от города охотничий домик. Гуляя по лесу, он обнаружил источник и приказал выкопать на этом месте колодец, который назвал "Schonnen Brunnen" - Прекрасный Источник. Этот колодец сохранился до сегодняшних дней и находится в саду Шенбрунн.
Охотничий домик не сохранился, но на его месте был построен дворец – летняя резиденция Габсбургов, который получил от колодца свое название.
С этим дворцом связано много памятных событий. Здесь родился и умер император Франц Иосиф I. Музицировал 6-летний вундеркинд Моцарт. Заседал Наполеон Бонапарт и отрекся от престола последний император Карл I, положив конец австро-венгерской монархии.








И, напоследок, еще один музей. Как-то раньше не пришлось посетить Музей Сисси в Хофбурге, и мы воспользовались возможностью заполнить этот пробел.
Императрица Сисси, герцогиня баварская, была неординарной личностью любимой и почитаемой в Австрии и Европе.
Императрица, променявшая придворный церемониал на культ красоты, романтическую поэзию и путешествия. До сих пор Сисси остается образцом для подражания у женщин во всем мире.
К сожалению, из-за правил музея мало фото.






Собственно, отпуск подошел к концу. И нам остается только сказать "До свидания, Европа!". Заключительный вечер прошел в самом центре Вены, в спрятавшемся в маленьком тихом дворике ресторанчике из разряда "не для туристов".





Наш "Филимон" бодро бежит в сторону Украины. Замелькал за окнами Будапешт, в котором начинаешь понимать близость "родных берегов" – такой же горбатый асфальт, бездумные перестроения без включения указателей поворота, агрессивное желание "не пустить" на перестроениях…
Мне кажется, что стало даже хуже, чем было раньше.
Монотонный венгерский автобан в сторону украинской границы, чем дальше от Будапешта, тем более пустынный.
Граница в Берегово. Машин не много, но нам надо оформить дьюти-фри. С нашим счастьем, венгерский офицер занимающийся оформлением уходит на обед как раз в тот момент, когда мы подъехали к вагончику внутри погранично-таможенной зоны. Час ожидания офицера, полчаса на оформление, еще полчаса на украинской стороне. Итого – ровно два часа.
Едем ночевать в Ужгород.
Дорогу от Берегово подлатали. Нет, она не стала автобаном и на ней по-прежнему трясет. Но уже нет "убойных" ям.
В Ужгороде, на площади прямо перед отелем, пришлось постоять минут 20, пропуская Марш велосипедистов. А сам отель заполонили участники Международного слета байкеров. Красивые мотоциклы заняли все пространство перед отелем.
В беседке над тихим Ужом, нас кормят дерунами и кручениками, да под холодную водочку. Все-таки и дома кухня очень и очень неплоха!

Дорога бежит под колеса
И ветер свистит в зеркалах
Мелькают равнины, леса и покосы
Домой возвращаться пора.

Вот и дома. Две недели. Дороги пяти стран. Почти 5000 км за спиной. Но рассматривая фотографии, хочется опять вернуться к романтичному Мозелю, величавому Рейну и, к еще не посещенной третьей долине берущей начало в Кобленце – долине реки Лан.

Німецький кут нагадав слова пісні, що любить мій батько, родом з Горького:
"На Волге широкой, на cтрелке далёкой
Гудками кого-то зовёт пароход."
Один-в-одни стрелка.
Я підозрював, що Германія красива країна, але щоб настільки

прекрасно как всегда! спасибо.

почти аналогичный маршрут разработан и лежит в ожидании уже второй год. но когда-нибудь, я точно проеду по нему

з.ы. про Лореляй я впервые узнал из одноименной песни Скорпионз.

Класс! Очень красиво. Фоторепортаж, что надо.